Le Paris-London place la barre très haut lequel s'est mis en tête de nous offrir rien de moins que le meilleur hamburger de la capitale. Exactement le type d'opération (marketing) casse gueule qui pique assez notre curiosité pour que nous allions voir de plus près le désastre annoncé (à grand renfort de communiqués de presse).

Bien entendu, histoire de donner un semblant de légitimité au projet et d’asseoir sa crédibilité, on fait appel à un chef confirmé au parcours irréprochable - ici Maurice Guillouet, ancien de chez Robuchon et du Ritz - qui aura planché jour et nuit comme un forcené sur la bête, essayant toutes les combinaisons possibles et imaginables pour sortir à l'arrachée un burger capable de rivaliser avec les plus grands. Et dans les coulisses de se frotter les mains en s'imaginant que l'affaire est pour moitié dans le sac.

Le Paris-London on connaît très bien pour passer régulièrement devant sans que l'idée nous effleure de s'y attabler. 1000 fois on a jeté un œil aux assiettes, 1000 fois on a passé notre chemin sans l'ombre d'un regret. Si les touristes et les employés de bureau s'en contentent, tant pis eux. Pour notre part on préfère encore aller casse la croûte au Rubis ou au Petit Vendôme.

Enfin, il est comment ce bacon cheese burger (21 €) qui dans la presse fait le paon ? Sacrément bien fichu, tout comptes faits et même bougrement délicieux. Pas effarouchée pour un sou, la bestiole. De belle et haute stature et sous le capot du sérieux, du lourd, de l'ambitieux. Une viande dans les 200g laissant échapper un petit jus, une succulente et généreuse poitrine de porc ibérique en lieu et place du bacon, un cheddar qui ne fait pas de la figuration mais qui délivre de belles claques, une savoureuse compotée d'oignons qui se faufile partout où elle peut, de la roquette qui aporte une touche croustillante et poivrée, quelques tranches de tomate pelée (la grande classe), des buns divinement briochés encore chauds (fait rare pour être mentionné) de chez Rachel's cake et une sauce tartare maison qui fait le bonheur des frites pas indignes mais congelées, ma seule réserve au passage. Bref, le Paris-London a dégainé l'artillerie lourde. Nous voilà sacrément averti.

Paris-London

16 place de la Madeleine

75008 Paris

01 47 42 33 92

Amber ? Une brune féline à la plastique de rêve et au regard de braise ? Un nouveau parfum aux fragrances musquées? Non, juste l'un des tous meilleurs burgers de la capitale selon mon ami Thomas, l'un des plus insignifiants et surévalués selon moi.

On est rue Commandant Rivière, dans le 8ème, qui est la mangeoire des employés du quartier pas vraiment regardant sur le contenu de leur gamelle. D’où l'intérêt du ticket restaurant qui est un peu le principe de la 3D appliqué à un nanar. Sitôt le support de paiement libéré de sa souche on fait preuve d'indulgence, on tempère son jugement quand on ne le revoit sensiblement à la hausse au point de faire passer une adresse à peine potable pour la dernière sensation gourmet.

De toute façon, Amber m'a déçu à la seconde même ou j'y ai mis les pieds. Cette déco de loft new yorkais telle qu'on ne la rêve plus aujourd'hui sinon dans les sitcom du service publique (banquettes rouges, tables noires, tuyaux de circulation apparents, suspensions ringardes, rien qu'une petite vingtaine d'années de retard) était déjà difficile à avaler. Tout comme le RnB à plein tube (quand ce n'est pas une vieille scie de Michel Jaquesson) ou le service bas de l'échelle-sans un regard-ni sourire-limite-ta gueule me revient pas-et puis en fait je t'emmerde-de la serveuse.

Mon choix se porte sur le double bacon cheeseburger (220 g de bœuf, 18€ tout de même), présenté ouvert. La viande fait le job: de qualité, bien saisie à l’extérieur, saignante à l'intérieur, avec du goût (c'est encore le moins qu'on attende d'elle) mais manquant peut-être un peu de gras. Encourageant, tout cela, mais ne crions pas trop vite victoire: c'est maintenant que ça se gate

Buns larges et farineux, à jeter, bacon insignifiant à la texture plastique, coleslaw peut-être maison (la grande affaire) mais qui m'indiffère toujours autant (on m’expliquera un jour l’intérêt de cette salade à part celui de remplir l'assiette). Pour les frites servies dans un cornet mon jugement est partagé. Pas exceptionnelles mais pas honteuses non plus. Bien dorées, du croustillant mais un poil trop sèches. Frites maison ou congelées (frites maison congelées?), je l'ignore encore. On n'oublie pas la pauvre tomate et la pauvre feuille de salade verte s'ennuyant sur un petit pain: un spéctacle désolant.

Sec et archi sec, l'ensemble est archi sec (bonjour l’exercice) ! L'équivalent d'un timbre poste de cheddar aura été étalé sur la surface de la viande. Il y a bien la coupelle de mayo industrielle qui n'attend qu'un signe de moi pour se vautrer sur mon bun (pour la sauce maison on repassera), mais dans ses rêves seulement.

C'est à côté de la plaque tout ça. Un bon hamburger ça doit avoir du jus, une pointe acide, ça peut éventuellement (ça doit) tâcher, on veut que ça ait du caractère, des choses à exprimer et une cohérence dans le choix des ingrédients, que ça compose un ensemble homogène, sinon ce n'est pas la peine.

Allez, on oublie vite et on fonce au choix chez Big Fernand ou chez Cantine California, où qu'ils se trouvent. Et tant pis pour la queue !

Amber

9 rue du Commandant Rivière

75008 Paris

www.restoamber.fr

La réserve de Dana est un concentré de trésors naturels qui s'étire sur 308 km 2, du rif du Jourdain jusqu'aux plaines désertiques du Wadi Araba tout en cumulant pas moins de quatre écosystèmes différents.

Montagnes boisées, côtes rocheuses, plaines rocailleuses, dunes de sable, cette chaîne alternant vallées et de montagnes se distingue par sa diversité de paysages dont l'une des singularités est de rappeler par endroits la Provence comme dans les environs directs du village avec ses champs d'oliviers, ses chênes de Méditerranée, ses cyprès, son romarin, sa sauge (qu'on fait infuser avec le thé et beaucoup de sucre) et sa pierre blanche, ocre par endroits et même en cherchant bien de la lavande.

Modèle d'écotourisme avec ses ruelles étroites vierges de toute échoppe, ses maisons basses en pierre pour la plus part en ruines mais petit à petit ressuscitées selon les plans et les matériaux d'origine pour y loger d'infatigables marcheurs, et fort de l'implication de ses habitants qui ont longtemps vécu en autarcie, le village de Dana bâti sur un piton rocheux dominant la vallée (le wadi araba) renaît depuis peu de ses cendres après avoir essuyé un long déclin.

Gâté par une alimentation hydraulique généreuse (cinq sources jaillissent à proximité du village), on s'attendrait à ce que les habitants multiplient les cultures maraîchères et tapissent les terrasses s'étirant au dessus du village de fruits et légumes ayant fait ample provision d'eau, de chaleur et de soleil, or, une petite ballade autour du village nous apprend vite qu'il n'en est rien.

L'eau qui s'écoule des canaux se vide pour rien et n'aboutit nulle part. La grande majorité des terrains ne sont pas cultivés, les arbres et principalement les pistachiers sont assoiffés et dépérissent. On récolte principalement comme autrefois ce que la nature nous donne sans la collaboration de l'homme; des plantes médicinales, des olives, des grenades et puis c'est à peu près tout.

Heureusement, on peut encore pousser une petite porte en fer grignotée par la rouille et déboucher sur un jardin où des enfants cueillent les olives et les grenades.

Les enfants sont généreux, qui vous donnent plus de fruits que vous ne pouvez en manger.

Aujourd'hui c'est encore jour chaumé et si l'on s'écarte du village, qu'on grimpe dans les hauteurs, qu'on ouvre grandes ses oreilles et qu'on se montre attentif au moindre bruissement, au moindre murmure étouffé par la montagne, on débouchera sur l'un de ces petits rassemblements en famille à l'ombre d'un olivier, au milieu d'un champ traversé par un gentil ruisseau. C'est devenu une habitude de se faire inviter et une autre d’accepter.

Thé, narguilé, grillades de mouton et poulet, (pain jordanien) réchauffé à même les braises concombres et tomates du jardin. Un pique nique princier.

Pétra, on en connaît d'éternité les images du Khazeh qui sont à la Jordanie ce que les Pyramides sont à l’Égypte. On se souvient avec précision de certaines vignettes de Tintin dans Coke en stock situées sur le site, qui marqua les retrouvailles entre notre reporter à houppette favori et l'exquis émir du Khemed, autrement dit le père malheureux de l'odieux Abadallah. On n'avait jamais relevé qu'une séquence d'Indiana Jones et la Dernière Croisade s'y déroula. On sait vaguement que Pétra nous a été laissée par les Nabatéens, un peuple arabe nomade qui se sédentarisa dans la pointe méridionale de la Jordanie il y a plus de 2000 ans, visiblement séduits par les incalculables avantages du lieu: approvisionnement abondant en eau, canyons rocheux facilitant la défense, relations au beau fixe avec les Edomites, piètres bâtisseurs mais excellents potiers, un savoir qu'ils auraient transmis à leurs voisins. On apprend sur le tard que les Nabatéens étant de redoutables commerçants et de surcroît pas du genre à se tourner les pouces, Pétra est devenue dès la fin du 2ème siècle avant Jésus-Christ une immense cité s'étendant sur près de 10 km2 (difficile d'imaginer qu'à l'heure actuelle, sur les 80m2 que couvre le site, seuls 10 à 15% des monuments sont visibles, l'essentiel sommeillant encore sous le sable; une singularité que Pétra partage avec Angkor) et par la force des choses la capitale du royaume Nabatéen. Puis vinrent les romains qui tuèrent la poule aux œufs d'or en ayant la très discutable idée de prendre le contrôle des lucratives routes commerciales et de les détourner de Pétra, ce dont elle ne se remettra pas, l'arrivée et l'installation progressive des bédouins n 'y changeant rien.

Et puis c'est tout. Le reste, il faut se lever aux aurores - ou plutôt être tiré du lit sur les coups de 5 heures du matin par les chants insistants du muezzin - pour se le laisser conter par nos propres yeux, forcement émerveillés, naturellement fascinés.

Les jambes sont encore lourdes et le pas traînant lorsque après avoir dépassé la nécropole de Gaïa on s'engage dans le spectaculaire canyon (ou Siq extérieur), une enfilade de gorges qui servait à la fois de défense naturelle et de parcours de procession, en témoignent les parois creusées d'innombrables niches et les sculptures comme celle saisissante d'un homme conduisant des chameaux.

9h30, c'est l'heure à laquelle le soleil se décide enfin à venir lécher la façade du Khazeh avant de l'arroser dans sa totalité dans l'heure qui suit. Il y a foule et on est bien content de quitter tout ce monde bruyant et indiscipliné. La chance veut justement qu'après le Siq extérieur, juste sur notre gauche s'envolent vers les hauteurs une belle quantité de marches irrégulières taillées dans la roche, et là tout se déride, la machine s'emballe enfin.

Ce premier sentier grimpant le long des parois dévoilant une multitude de tombeaux, de façades de temples, de salles funéraires et de bas reliefs creusés dans le roc, en appelle un autre et puis encore un autre. La montagne comme toujours, se révèle une inépuisable gourmandise. Et plusieurs heures durant, soit jusqu'aux premières heures chaudes, de se promener de promontoire en belvédère avec des pauses comme ici à mi chemin du Haut lieu du Sacrifice (le Madhbah) et des Obélisques.

Un thé brûlant très chargé en sucre étonnement désaltérant, préparé par une bédouine aux trois quart aveugle, d'une main tâtonnante et maladroite et siroté sur une petite pierre. C'est déjà un spectacle en soi.

Le second, on lui fait face, qui sont ces pans de falaises gorgés de niches, les formes torturées, les couleurs improbables qu'ont les rochers. On marche encore un peu et c'est le tombeau d'Aaron qu'on distingue tout au fond, et puis c'est encore une volée de marches érodées avant d'atteindre un bassin creusé dans la roche.

C'est lorsqu'on descend par un petit chemin rocailleux, qu'on laisse derrière nous le complexe du Tombeau du Soldat et qu'on prend tout de suite à gauche, que se dresse devant nous une ancienne villa nabatéenne et romaine en cours de restauration.

Après, il ne reste plus qu'à suivre cet autre chemin généreux en éboulements et côtes raides jusqu'au monument au Serpent au milieu duquel est niché un hameau où il suffit de pousser n'importe quelle porte pour trouver l'hospitalité, voir se faire héberger la nuit.

Sur le chemin du retour, qui courre à travers la vallée et se faufile via une sorte de ravin asséché, on a encore un peu de temps devant soi avant que la chaleur s'abatte sur nous pour grimper une côte, voir deux, traverser de petits ensemble d'habitations dont le seul luxe est d'être approvisionné en eau.

On y élève plus qu'on n'y cultive: des moutons, des agneaux, quelques poules et des chameaux.

Des enfants, également, qui bondissent comme des écureuils de derrière un rocher et disparaissent comme des écureuils dans leur trou.

Un ruban noir impeccable traverse les faubourgs, ignore l'aéroport, débouche sur un horizon de montagnes arides avant de plonger les 30 km restant vers le site le plus encaissé du globe, le «lac inversé», autrement dit la mer Morte. Au km 18 une borne indique le niveau 0. On l'aura passé sans la voir. Si le km 0 est symbolique, les 424 m sous le niveau de la mer, soit la profondeur maximale de la dépression à laquelle nous nous trouvons une quinzaine de minutes plus tard, ne l'est pas moins.

Autre particularité de la mer Morte et pas des moindres, ses eaux chaudes riches en minéraux sur lesquelles on flotte sans effort, posant pour la postérité un magazine entre les mains. Jusqu'à dix fois plus salée que l'eau de mer, ce qui explique qu'à l’exception d'une poignée de bactéries, la vie aquatique y soit impossible. Pour preuve, un poisson étourdi ayant la malchance de s'y aventurer aurait à peine le temps de se rendre compte de son erreur qu'il succomberait dans la minute qui suit.

Plusieurs fleuves dont le Jourdain se jettent dans la mer Morte, les eaux de celles-ci se retrouvant prisonnières, s'évaporent en laissant de riches cocktails de sels et de minéraux utilisés par l'industrie, l'agriculture et la médecine. La boue aussi possède d’excellentes vertus comme de nettoyer en profondeur la peau et soulager les douleurs dues à l'arthrite et aux rhumatismes, ce que me confirme cette famille koweïtienne recouverte non de pétrole mais de boue, venue en voiture depuis Koweit city, soit 1200 km à travers le désert d'Arabie.

Du poisson, point de trace en plein cœur de la ville basse dans une gargote comme il se doit et comme je l'aime éclairée aux néons. Dans le passage c'est encore mieux.

Servi chaud, ultra calorique, pansement bourratif et résolument écœurant après 4,5 cuillères, le fatté découvert l'an dernier au Liban, à Tripoli exactement dont c'est la spécialité, fait toujours son effet. Délicieux mais je sature dès la troisième et dernière cuillère.

Les archi connus falafels, moulés non à la main mais mécaniquement dans une odieuse petite machine. Rien à voir avec ceux de Barbar à Beyrouth, la référence dans le genre. Restent le défilé permanent des passants et la magie d'une nuit à Amman.