On peut aimer la cuisine indienne sans en être fou, moyennement apprécier un aloo gobi et raffoler des naan, si possible fourrées au fromage (entendez à la vache qui rit - si c'est pas le diable...). Pour qui n'envisage pas de soumettre son estomac au feu des épices ni aux plats végétariens semi liquides et souhaite au contraire un dépaysement soft, un exotisme molletonné, Bollynan est une excellente alternative puisqu'un bon compromis entre cuisine indienne et française.

Les amateurs de la première ne seront pas déçus du voyage: lassi, brochettes d'agneau, poulet et saumon tikka, poulet sauce curry, naan déclinées au fromage, à l'ail, à la frangipane, un authentique gulab jamul (autant dire un shoot de sucre en intraveineuse) et en guise de guest star cette spécialité aux allures de petite calzone, clone de la coca algérienne, le Bollynan qui s'annonce plutôt roboratif (un naan fourré au poulet, épices, sauce et fromage, les appétits douillets sont prévenus).

Côté cuisine bien de chez nous, on appréciera la présence quasi incongrue de gratin dauphinois, d'épinards à la crème, d'un joli choix de légumes cuits à la vapeur et de desserts comme le cheese cake, le carrot cake, le fondant au chocolat ou les yaourts de la Ferme de Viltain.

En plus d'être bon et un chouïa bio, Bollynan est très respectueux du porte monnaie (un plat qu'on compose soi même accompagné d'un authentique naan cuit au tandoor - ce four en terre cuite en forme de jarre - revient à une toute petite dizaine d'euros). Sans surprise pour un resto/traiteur, on mange sur place ou à emporte. Formules de 8,20 € à 9,20 €, accueil et service au top.

Bollynan

12 rue des Petits Carreaux

75002 Paris

01 45 08 40 51

Agirais-je différemment en voyage? M'avancer vers le sujet, capter son attention, quelques fois lui parler, sont des approches qui me sont familières en Inde et qui m'échappent une fois de retour en Europe, comme si l'avion, en plus de me rendre à ma vie ancienne, m'avait débarrassé de mes nouveaux réflexes, avait mis sous cloche mon naturel, ma liberté conquise dans le bruit et la poussière. Il me plaît à penser que le temps du voyage n'est jamais éloigné de moi, une bonne étoile suspendue au dessus de ma tête, qu'un simple souffle, l'ébauche d'un mouvement a le pouvoir de ranimer d'un instant à l'autre.

Ce matin, je retrouve un peu de ce bonheur solide et ininterrompu propre au voyage lorsque je photographie des sujets à l'occasion de la fête de Ganesh qui chaque année donne au quartier de la porte de la Chapelle des allures de carnaval que chars, danseurs, flûtes et tambours, fête et joie mêlées éclaboussent au delà de ses frontières.

La rue Cail est un concentré à elle seule de cette atmosphère de liesse qui a infiltré tout le quartier. Parfumée de jasmin, d'encens, d'effluves de noix de coco, maquillée de banderoles et enveloppée de musique assourdissante, on y a dressé les tables, improvisé des autels et la foule affamée d'investir les restaurants aussi inégaux qu'ils sont nombreux.

Krishna Bhavan jouit d'une excellente réputation dans le quartier, réputation qui est loin d'être usurpée. Parce que c'est jour de fête, le restaurant végétarien, au même titre que ses confrères, s'en tient à une petite poignée de menus types, chacun accompagné d'un lassi. Le thali est fameux parce que traversé d'innombrables saveurs provoquées par l'usage savant et généreux d'épices qui font littéralement tourner la tête au palais.

Au commencement on est sous le choc, plus qu'agréablement surpris. Les saveurs, ce bonheur soudain, nous assommeraient presque. C'est le moment de souffler avec le mango lassi qu'on boirait d'une traite si on ne se ressaisissait pas. Et de ré-attaquer l'un des multiples compartiments que compte le plateau en fer blanc (aubergines sautées, purée de lentilles...). La cuisson est impeccable, la saveur de chaque produit restituée à la note près. On ne décolle plus de son petit nuage.

Krishna Bhavan

21 et 24 rue Cail

75010 Paris

01 42 05 78 43

www.krishnabhavan.com

Il y avait urgence à ce qu’un nouveau venu fasse un peu sa loi dans cette multitude de petits restaurants indiens concentrés entre la gare du Nord et La Chapelle, et rende enfin à la gastronomie indienne de rue ses lettres de noblesse. On n’a jamais détesté ces adresses sympathiques, hautes et en couleur, un peu justes, un peu bancales, mais on a fini par s’en lasser, déçu d’être immanquablement tenu à distance de ces parfums et ces saveurs qui nous ont tant enchanté lors de nos séjours indiens. On avait fini par se résigner et on ne mettait plus les pieds dans ce quartier que pour aller savourer un chaï, faire quelques achats.

C’était avant l’arrivée fracassante et inespérée à la lisière de notre modeste «Little India» de Saravana Bhavan qui est loin de nous être inconnu puisqu’il s’agit du satellite d’une chaine de restauration originaire de Madras, très populaire en Inde, possédant des antennes un peu partout dans le monde et fameuse pour sa cuisine végétarienne qui au fil des ans et grâce à des soins constants est parvenue à concilier les impératifs du fast food avec les exigences et la qualité du haut de gamme, et tout cela en garantissant des prix très doux.

Cela commence avec le décor, aéré, lumineux, coloré de blanc et de vert menthe, d’une propreté irréprochable, quand les gargotes du quartier nous ont habitué à des cavernes à l’hygiène douteuse. Le service peut se faire volontiers en anglais tant certains serveurs peinent à s’exprimer en français, et on en est que plus heureux. Anglais ou français, le sourire, la disponibilité et la bienveillance sont toujours au rendez-vous. La carte brasse tant de plats (majoritairement du sud) que chacun y trouvera son compte.

Pour se faire une première idée du potentiel de la maison, autant éviter de s’arracher les cheveux à scrupuleusement parcourir la carte et pointer immédiatement du doigt l’une des grandes spécialités maison, à savoir le South Indian Meal (12 €), plus connu en Inde sous le nom de «thali», soit un plateau rond en métal et son assortiment de petits récipients, lesquels, comme au pays, sont rechargés à discrétion et offrent un repas complet.

Si la base reste plus ou moins la même (sauces curry, sambar, rasam, soupe), plusieurs petits plats varient d’un jour à l’autre et sont l’occasion d’étoffer notre connaissance de cette cuisine. La fraicheur des produits impressionne, l’usage modéré et intelligent des épices également, c’est un véritable symphonie des goûts et des couleurs qui se joue sous nos yeux, une véritable redécouverte du légume en produit roi.

Naturellement, on accompagne son festin d’un lassi, un lait à la rose ou bien un chaï, et c’est bien le diable si l’on n’est pas heureux comme un pape.

Saravana Bhavan

170 rue du Faubourg Saint Denis

75010 Paris

Tel: 01 40 05 01 01

Site: www.saravanabhavan.com