Sous le plus beau des soleils, il est recommandé d'embarquer au port de Karakoy pour gagner en ferry à 20 minutes de là les rives de Kadikoy et c'est toujours Istanbul mais déjà une autre ville au charme bien à part, à la bonhomie farouche le jour mais électrique la nuit, dont le centre regorge de vie avec ses rues où se succèdent les brocanteurs, les herboristes, les cafés et bien entendu les restaurants.

C'est dans une rue piétonne connue de tous que tiennent dans un mouchoir de poche trois restaurants appartenant au même propriétaire, un enfant de la balle devenu le chantre de la cuisine anatolienne dont les adresses sont en quelque sorte les ambassadrices. Le restaurant faisant face aux deux autres plutôt spécialisées dans les kébabs est mon préféré des trois en raison de ses plats cuisinés populaires proposés à prix dérisoire.

Un comptoir pour les plats chaud dont on passe commande d'un simple doigt tendu, un second pour les hors d’œuvre à composer soi même (prix au poids), l'embarras du choix, des portions généreuses: l'idéal c'est d'être au moins deux

Lorsque les tables dehors sont prises d’assaut, on n'est pas malheureux pour autant de grimper à l'étage et de commencer à déguster une fricassée d'herbes de montagnes, une feuille de vigne farcie aux griottes, une salade de boulgour, une purée d'aubergine... qu'on accompagne d'une petite pide au fromage lor.

Si les soupes font envie, que le perde pilav est tentant (riz au poulet et fruits secs cuits en aumônière dans un moule) de même que tant d'autres spécialité inconnues de nous jusque là comme le galye (ragoût d'agneau aux coings, abricots et châtaignes), on s'arrange très bien avec des stupéfiantes boulettes de bœufs aux herbes et des poivrons farcis au riz enrichis d'herbes et de racines, fondant à souhait qui constituent une expérience gastronomique sans précédent.

Outre la profusion, la fraîcheur et l’excellence des fruits et légumes qui illuminent littéralement les étals, on remarquera en sortant du restaurant les tursu (qu'on prononce tourchou), qui sont des bocaux de cornichon, de carottes, d'oignons, de choux fleur mais aussi de pomme, de pêche, de poire dont l'alignement fait un joli tableau.

Mais aussi les pataudes feuilles de vigne vendues toutes nues, végétant dans la saumure.

Et puis ces intriguant colliers carmin, un brin terrifiant qu'arborent les poissons.

Soient trois éléments de décor qui m'évoquent inévitablement le Nishiki market de Kyoto.

Changement de décor avec le café Pierre Loti, dominant depuis son promontoire la Corne d'Or, immergé au milieu du cimetière d'Eyup envahi de chats errants.

Le café qu'on y boit dans l'un des salons décorés de portraits de l'auteur et de sa belle Aziyade ou sur l'une des nombreuses terrasses y est aussi épais et corsé que le thé est liquide et amer.

Depuis ces hauteurs dominant un panorama à couper le souffle, foisonnant de minarets et qui enseigne la douceur au repos, comment ne pas sentir le vol léger des rêves se mélanger à son âme et celle des princes d'avant. Tout cela fait une harmonie parfaite.

Ciya Sofrasi

Caferaga Mahallesi

Guneslibahçe Sokak N°43

www.ciya.com.tr

Au port de Kadikoy, monter l'avenue principale, c'est à 300 mètres sur la gauche, la deuxième rue piétonne.

Café Pierre Loti

Corne d'Or, arrêt ferry mosquée Eyup Sultan puis téléphérique ou bien traverser le cimetière.

Autre option, prendre le bus 99 depuis la gare routière d'Eminonu, de l'autre côté du pont de Galata.

Sur la rive asiatique, au pied du pont Galata, on trouve pèle mêle des grappes de touristes, des chats aux yeux écarquillés, langue pendante, moult passagers empruntant les ferry, ainsi qu'un petit marché aux poissons autour duquel gravitent des marchands aux chariots enfumés.

Si le quidam pressé se contente d'avaler son poisson à la sauvette à l'un de ces éventaires, celui qui jouit d'un peu plus de temps ne déteste pas s'attabler au bord du Bosphore à une petite table recouverte d'une nappe en plastique et commander un poisson entier, voir comme c'est mon cas une assiette de fritures.

C'est délicieux, c'est copieux et il ne lui en coûtera pas même 3 €.

Encore plus abordable est cette spécialité adaptée d'une ancienne recette arménienne, qu'on appelle ici midye dolma, soit des moules farcies.

Ces dernières m'ayant considérablement marqué lors de mon premier séjour, il était écrit d'avance que je retournerai dans le secteur de l'avenue Istiklal grimper à l'étage d'une gargote quelconque festoyer d'un petit plateau en fer blanc contenant cinq de ces bouchées farcies avec un riz épicé composé d'oignons, de persil, de pignons de pin, éventuellement de raisins de Smyrne.

On trouve beaucoup de vendeurs de midye dolma dans les rues d'Istanbul, toujours de sexe masculin, en majorité des émigrés de Mardin, une ville du sud-est de la Turquie.

Renseignement pris, les moules sont ramassées dans les endroits rocheux du Bosphore, nettoyées et vendues en gros aux vendeurs de rue à Kumkapi où se trouvent les halles de fruits de mer. Ensuite, à eux la charge de les ouvrir, de les nettoyer, de les cuisiner (la préparation aura patiemment cuite dans une casserole avec de l'huile) et de les vendre, souvent jusqu'à une heure très avancée de la nuit. Un bonheur de street food.