J'aime bien ça, courir en tous sens le Malecon dont ses flâneurs, disons les acteurs, varient selon le moment de la journée et surtout de la nuit. Musicien à la manque reprenant à la guitare pour la centième fois de la journée l'inévitable «Hasta Siempre Comandante» enchaîné dans la foulée avec le non moins incontournable tube du Buena Vista Social Club; couple d'étudiants suçant un cône glacé, elle à la fraise, lui au chocolat; pêcheur à la mouche; jolie flique au pantalon bleu foncé moulant; fringant jamaïcain vêtu de blanc, venu en voisin passer le week-end à La Havane; cavaleuse en attente du client, cette avenue longue de 8 km incessamment battue par les vagues dont les embruns et les typhons successifs mangent inlassablement les façades des bâtiments est un véritable théâtre en plein air ou coule la vie, se jouent des destins et s'ébauchent des rêves.

C'est au cours d'une de ces promenades, juste après m'être arrêté sur le Malecon pour regarder des enfants se baigner au bord de la digue, que je tombais nez à nez avec le Castropol Taberna, vieil immeuble remis sur pieds à grands frais qui ravit le voyageur avec sa cuisine à la fois cubaine et internationale (homard façon carpaccio impeccable, poisson grillé du même tonneau).

Plus tard, je poursuis mes incursions dans le quartier de Centro Habana, disons-le tout de suite, mon favori, ou certains habitants en rez de chaussée s'ils ne proposent pas à travers l'ouverture de leur fenêtre les habituels cafés, pâtisseries, jus ou petites réparations, font de bonnes affaires en vendant des objets employés dans les cérémonies de santéria, cette religion d'origine africaine, équivalente au vaudou haïtien, apportée par les esclaves noirs nigérians au début du 16ème siècle pratiquée par une bonne moitié de la population cubaine.

La mer n'est jamais loin.

«Bienvenue dans notre musée en plein air !», claironne un vieillard dont la dentition consiste en une ultime relique qui manque à tout moment de se faire la malle. Avec ses rues pavées, ses façades colorées, ses maisons plus que centenaires qui tiennent à la fois du palais et de l'hacienda défraîchie, le sage dit vrai. Ici, le musée est vraiment à l’extérieur, dans ces placettes verdoyantes, ces églises gavées de soleil, le regard des gens et jusqu'à l'air qu'on respire.

Ce musée possède même deux extensions que sont la paradisiaque plage d'Ancon et la Sierra del Escambray, toute proche, dont on aperçoit les taches vertes dès qu'on grimpe dans les hauteurs de la petite ville, par exemple jusqu'à la délicieuse et rafraîchissante Plaza Mayor. Justement, c'est ici que se tient le restaurant Sol Ananda installé dans une maison bourgeoise bi centenaire dont les meubles ont en grande partie été conservés, la chambre à coucher avec son grand lit disposant même de deux tables pour le dîner, à la fois original et romantique.

En fin d'après midi on ne sera pas accueilli avec des jets de pierre si l'on se fend d'une petite visite dans les coulisses du restaurant ou deux femmes prennent tout leur temps (qu'elles semblent avoir mis entre parenthèse, comme suspendu au bout de leurs doigts) pour trier le riz et émonder les gousses d'ail.

Si le moment passé avec ces deux femmes est charmant, il n'en va pas de même pour le dîner sans surprise, vaguement passable – langouste grillée charcutée, dépecée, coriace et mélangée à une poêlée de légumes baignant dans l'huile (pour ce que j'imaginais comme une belle langouste entière grillée nature).

Décevant mais pas surprenant.

A Cuba, on raffole des pizzas, le plus souvent réduites au couple tomate/fromage, rarissimes étant les échoppes offrant une palette plus large, ce qui évacue d'office la question souvent cornélienne du choix.

A La Havane, les fours sont électriques alors qu'en province ils tournent au charbon de bois, alimentant un fut couché. Dans les deux cas, les pizzas sont préparées à l'avance et reposent dans un petit moule huilé qui date au moins du temps de la révolution castriste.

La pizza ne coûte quasiment rien puisque relevant directement de l'état, ce qui n'est pas une raison pour avoir les yeux plus gros que le ventre et en commander plus que de raison qu'un préposé à la galette s'empresse de jeter dans la gueule du four dans un geste qui rappelle celui du lanceur de frisbee. Pratique, ces échoppes ouvrent tard et les pizza s'emportent - là encore le client a guère le choix – qu'il va déguster en marchant ou bien sur un banc en prenant bien garde de ne pas se brûler les doigts (ce qui ne rate jamais), deux fines feuilles de papier rapidement imbibées d'huile séparant les doigts de la pâte brûlante.

A l'occasion, on verse sur votre tomate/fromage une sauce tomate supposée piquante mais généralement diluée jusqu'à la corde. Qu'importe, c'est si rare que ça ne se refuse pas. Pour un peu, c'est jour de fête. Et sinon, elles sont comment ces pizza? Certainement bien meilleures que la plupart de celles qu'on trouve par chez nous dans les snacks.

J'aime la pâte épaisse, bien grillée, voir noircie en dessous, le fromage aussi fondant qu'une raclette. Sincèrement, un régal. Un plan B à Cuba qui peut vous changer la vie après plusieurs jours au régime riz/haricots/poulet.

Un exemple typique de la comida criolla (cuisine créole) et pas des plus glorieux, soit une portion de congri (riz et haricots noirs), de la salade, éventuellement une tranche de patate douce et un bout de viande rarement éloquent (ici, du poulet) généralement accompagné de plantanos (des bananes plantain frites).

C'est dans la rue piétonne Obispo, derrière le Grand Théâtre qui programme ces jours-ci du ballet, discipline dans laquelle Cuba excelle. Aussi n'est-on pas mécontent de voir passer des jeunes femmes graciles qui sont autant de fleurs que de frêles oiseaux, s'en allant quérir quelque bocadillo (sandwich) au filet de porc rôti, incontournable dans la capitale ou bien une part de flan à la citrouille.

Aucune d'entre elle ne semble décidée à se laisser tenter par mon plat qui s'emporte également (mais sans doute le savent-elles) dans des cajitas, des petites boites en carton. Des appétits d'oiseau, vraiment.