Le plaisir n’est pas mince de retourner chez Fatéma Hal et son Mansouria qui fait les beaux jours de la gastronomie marocaine depuis 1985. Certes, l’atmosphère au déjeuner qui évoque la longue tristesse des dimanches est incomparable avec celle du diner, baignée d’une lueur dansante, entourée de mystère et qui invite à la rêverie, au partage, à l’amour. Ce midi, le restaurant est peut-être désert en raison des vacances de Pâques, seulement il suffit que Fatéma tout juste de retour du marché traverse la salle et vienne bavarder avec nous quelques instants pour que soudain tout s’illumine et commence à chanter. On dirait alors les salles s’animer, sortir de leur torpeur.

J’avoue à ma grande honte n’avoir jamais goûté autre chose au Mansouria que le Madfoun, ce couscous «voilé» au poulet qui s’accompagne d’une délicate sauce au miel, raisins et oignons. Particularités du Madfoun qu’on ne confondra pas avec le Fassi (variante à l’agneau, plat qui trouve ses origines à Fès), le poulet est enseveli sous la semoule que d’inspirés traits de cannelle parfument délicatement, enfin, ni bouillon ni légumes n’accompagnent la spécialité, rendant au plat toute sa grâce et sa légèreté.

Le menu Diffa (2 personnes minimum, 36 €) qui s’adresse aux gros appétits, débute en réalité par une mosaïque de 8 entrées (purée de fèves, salade de carottes et fleur d’oranger, salade de poivrons etc… mention spéciale pour la confiture de tomates) et s’accompagne d’un pain rond bien frais, gourmand en diable.

En dessert, la pastilla de lait est l’indécence même parce que ravageuse, délicieuse, ultra calorique et un brin exhibitionniste: une divine hérésie. Et toujours cette vaisselle de Fès, blanche et bleue avec laquelle on voudrait partir sous le bras qui justifie à elle seule de sauter dans le premier avion pour Fès. On appelle cela être comblé.

Le Mansouria

11 rue Faidherbe

75011 Paris

Tel: 01 43 71 00 16

Site: www.mansouria.fr