C'est une bonne idée de gagner en matinée via un télésiège le lac de Schwarzsee, histoire de déjeuner au retour sur le pouce sur la Bahnhofstrasse investie par une succession de chalets culinaires dégorgeant de produits régionaux dans le cadre de la deuxième édition du Swiss Food Festival. Mais avant de déguster une saucisse ou de laisser fondre dans sa bouche une tranche de tomme du Valais, on débute la ballade au lac de Schwarzsee, à 2583 m d'altitude au pied de la face nord du Cervin avant d'emprunter un sentier alpin qui passe non loin de la ferme laitière de Stafel et s'enfonce dans une belle forêt de pins arolles et de mélèzes.

Après une petite heure de marche on atteint bientôt le village traditionnel et pittoresque de Zmut avant de se couler dans un chemin le plus beau qui soit, ponctué de mazots et de chapelles, de fleurs de toute beauté et de ruisseaux.

Tout en profitant des vues spectaculaires sur les glaciers de Zmut et d'Arben, on commence la descente laissant ci et là derrière nous quelques mazot ou hameau assoupi et c'est dans le creux de la vallée encore une fois Zermatt qui grossit à vue d’œil avec la Bahnhofstrasse noire de monde, transformée pour l'occasion en rue du ventre et des papilles car s'il est un record dont Zermatt peut enorgueillir c'est bien celui de posséder le plus grand nombre de restaurants étoilés des Alpes.

Aussi, pendant qu'on déambule au milieu des produits de la région et que les vaches d'Hérens parfument le village d'une odeur toute particulière, les 18 grands chefs sont-ils accaparés par les derniers préparatifs en vue du grand dîner organisé à la fois au Mont Cervin Palace et au Grand Hotel Zermatterhof pour un prix exorbitant de 246 CHF, on s'en serait un peu douté.

Arrivé au sommet on ne peut pas le rater, le Cervin (Matterhorn). Il culmine à 4478 mètres et sa silhouette pyramidale qui rappelle un gigantesque morceau de parmesan (ce n'est pas un hasard si ce sommet alpin est situé sur la frontière italo-suisse) ne va pas me quitter de la journée, tel un phare me guidant dans un dédale de lacs, de sentiers pédestres, d'alpages et de hameaux pittoresques.

La ballade commence dès que je lève les yeux au ciel où de petits cumulus donnent l'illusion d’inter-réagir avec les traînées blanches laissées par les avions et l'air de rien, me faufilant à travers les tourbières humides de la dernière pluie, j'arrive déjà au lac de Stelisee (2537m).

Formé dans un creux laissé par le glacier du Findel et alimenté par ses eaux de fonte, il s'étend au pied d'un glacier, le Fluhalp, qu'on pourrait presque prendre de loin pour une coulée de chantilly.

Par la crête de la moraine je descends par un sentier aménagé jusqu'au lac de Grindjisee qui se trouve à l'intérieur d'une zone protégée à 2334 mètres d'altitude (90% du territoire fait partie de réserves naturelles). Les jours de beau temps comme celui-ci le reflet du Cernin vient se coller à sa surface et c'est un spectacle tout aussi émouvant que celui des pulsatilles aux tons violets clairs qui égaient les prairies sèches.

Ce lac reste mon favori, pour sa vie secrète, puisqu'il suffit de s'y pencher pour y voir comme dans un microscope.

Il s'agit maintenant de descendre le sentier pour aller chercher le Grunsee (2300 m) situé dans un creux d'altitude. Ce lac maigrement pourvu en végétation (les importantes variations de l'eau expliquent cette carence) possède néanmoins de très rares spécimens de joncs arctiques. C'est l'endroit idéal pour reprendre son souffle assis sur un rocher, se déchausser et laisser tremper ses pieds dans l'eau glacée (impression que visiblement ne partage pas ce baigneur intrépide).

Moins intéressants sont les deux derniers lacs et particulièrement le Monnsjisee (2140 m) qu'on atteint après une descente en lacets. Il s'agit en réalité d'un lac artificiel alimenté par une rivière qui se jette dans le lac à grands fracas. Son seul intérêt à part de me rappeler le blue lagoon à Beppu est de produire de l'électricité.

Dernier lac que j'atteins après une sévère montée, le Leisee, situé juste en dessous de la station de Sunnegga, qui en fait un lieu très prisé des vacanciers avides de farniente et de grillades. La vue n'est pas laide mais la forte affluence peut s'avérer décourageante.

Plutôt que de redescendre par le funiculaire, je descends un sentier en direction du Monsjisee et prends à droite où je traverse une poignée d'antiques hameaux dont certaines maisons furent bâties en 1900 tout juste. Au bout du chemin c'est la masse sombre de la forêt avec son chemin qui dégringole jusqu'à la cascade, là où commence Zermatt.

Le soir, dans la rue piétonne principale de Zermatt (les véhicules motorisés étant bannis du village, les rues le sont en réalité toutes !), le restaurant Le Gitan a plutôt bonne allure avec sa carte courte mais rafraîchissante qui mêle classiques italiens, grillades et incontournables helvétiques. La Kalbsbratwurst (à vos souhaits), une saucisse de veau servie avec un rösti et une sauce aux oignons est une belle façon de conclure cette journée idyllique.

Le Gitan

Banhostrasse, 64

www.legitan.ch

Lausanne, capitale du canton de Vaud, c'est d'abord les retrouvailles avec un auteur, Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947). Plongé dans un injuste et relatif oubli depuis plusieurs décennies, Ramuz est aujourd'hui le plus connu et le plus représentatif des écrivains de Suisse romande du 20è siècle, encore aujourd'hui contesté en Suisse en raison de son style, son langage dépouillé du superflu et surtout du didactisme propre à la littérature suisse d'expression française de son époque.

Avec un courage et une audace qui allaient en surprendre plus d'un, Ramuz ne s'est jamais séparé de cette volonté de s'affirmer en créant une manière d'écrire à lui seul pour peindre le langage parlé des paysans et vignerons de son pays et la grandeur de celui-ci.

Volontairement isolé et fidèle à ses choix, son langage traduit parfaitement cette fidélité de l'auteur aux êtres qui l'inspirent, à la terre qui les porte et le porte lui même. Soit un style regorgeant d'entorses à la syntaxe, de mélanges des temps qui l'isoleront toujours un peu plus des gardiens du "bien écrire".

Si je ne me suis jamais décidé à visiter sa maison familiale de Pully, j'ai à plusieurs reprises effectué la longue marche qui y mène depuis Lausanne en longeant la rive ouest du lac Léman. Les jours de beau temps comme aujourd'hui on s'y baigne de longues heures jusqu'au départ du dernier bateau si bien qu'à la nuit tombée l’appétit ne nous manque pas, seule peut-être l'énergie, de nous rendre dans le quartier du Flon à la mythique brasserie La Bavaria dont le plancher qui craque conserve probablement le souvenir du pas de Ramuz comme de tant d'autres.

Un plat incontournable, le rösti, cette galette de pomme de terre, fromage, oignon et lard passée à la poêle puis au four, un plat roboratif et calorique justifié en partie par la nature montagneuse du pays avec ses hivers longs et rudes. Autant dire tout ce qu'il y a de moins raisonnable par cette chaleur. Plutôt pas donné et décevant (le fromage à raclette peine à se faire entendre).

Sinon l'ambiance est bonne et la bière coule à flots si bien qu'en fin de soirée on se demande une énième fois si le petit temple thaïlandais aperçu dans l'après midi à proximité du lac n'est pas une illusion.

Absolument pas, nous apprend-on, il s'agit bien d'un récent cadeau du roi Bhumibol offert en souvenirs des seize années qu'il passa dans les années 30-40 à Lausanne (rappelons que sa majesté âgée de 84 ans est le plus ancien souverain en exercice du monde.)

La Bavaria

10 rue du Petit Chêne

brasserie-bavaria.blogs-entreprises.com