Ça commence le matin, quand l'air est encore frais. On sèche un dernier verre de thé à la sauge et on décolle du piton rocheux sur lequel se tient en équilibre le village de Dana pour s'engouffrer dans la piste qui sillonne le canyon de wadi dana. L'objectif: gagner d'ici quelques heures l'Ecolodge du village de Feynan, situé aux avants postes du désert.

Au début, ça descend plus qu'on ne l'imaginait: par endroits c'est même très raide. Des oiseaux partent en trombe à notre approche, comme projeté depuis une catapulte. Des merles. Encourageant mais pas aussi impressionnant que les oiseaux de proie (principalement des aigles et des vautours) ou ne serait-ce que la grande mésange (surnommée l'oiseau Beethoven pour la beauté de son chant) qui au dire des habitants ont fait de la vallée leur terrain de jeu (et de chasse).

Chemin faisant, on a des pensées, comme de se croire dans un western, au fin fond Monument Valley. Pas même une heure de marche que l'imagination se met déjà en branle. Un moment on s'imagine même trappeur dans le Grand Nord. Là, il faudrait soustraire une bonne dizaine de degrés.

Tiens, un cabris, à moins que ce soit un bouquetin. Non, juste une illusion. Pour tout dire, les chats sauvages, les porcs-épics, les gazelles et les chats sauvages, on en voit pas l'ombre d'un poil. La réserve compte quantités de sentiers et plusieurs écosystèmes; on aura pas choisi le bon. Qu'à cela ne tienne, voilà de belles taches de vert qui se profilent. De la végétation ici tient du miracle. On se rapproche: c'est très sec et pas l'ombre d'une goutte d'eau.

Continuer d'avancer, tout droit, malgré la chaleur et quelquefois se reposer à l'ombre d'un renfoncement dans la roche, là même ou les éleveurs abritent temporairement leurs troupeaux de chèvres. Et toujours devant soi l'étendue semi désertique, l'étendue plate à peine et caillouteuse flanquée de petites dunes. Quelque chose en nous qui se réveille, qui s'agite, une soif: l'appel irrépressible du désert.

Après quelques heures de marche, on est pratiquement arrivé. La proximité avec le village de Feynan (quelques maisons de fortune en tôles ondulées, une école, un terrain de foot, une mosquée et puis c'est tout) se signale par un campement bédouin installé un bon kilomètre en amont. Sous un abri, se jeter sur un tapis et accepter le thé qu'on nous offre. Parler si peu avec les mots, beaucoup avec les mains.

L'Ecolodge est une sorte de mirage planté au milieu de nulle part. On goûte la fraîcheur de ses pièces aux tons sables, on apprécie sa terrasse ombragée où on se fait servir une fattouch et un jus de citron pressé à la menthe fraîche. Rien de plus, rien de moins. On savoure l'assiette autant que la vue. L'instant parfait.

Feynan Ecolodge

feynan.com

Il faut arriver à peu près à la même heure qu'hier (autour de 9h30) pour voir depuis un petit promontoire naturel perché au dessus du Khazneh, le soleil en enflammer une nouvelle fois la façade. En retrait de la foule déchaînée, couché sur le ventre à même la roche, la vue plongeante sur le monument est juste spectaculaire.

Et c'est seul au monde, pas une seule fois importuné par le vacarme des touristes, qu'on admire sans se lasser le glissement des rayons sur la pierre, les couleurs rosées uniques dues à la présence d'oxydes métalliques piégés dans les grès.

Pour mériter ce point de vue unique on aura emprunté un chemin escarpé qui débute derrière les tombes royales puis s'élance à travers la roche qui est un morceau de gruyère plein de niches et de grottes.

Comme l'itinéraire n'est pas balisé on jette souvent un œil à la ville basse, en contrebas, dont on jouit d'une belle vue sur le théâtre entièrement creusé dans un rocher qui pouvait accueillir jusqu'à 6000 personnes.

Une montée plus longue, plus laborieuse mais qui vaut son pesant d'émotions consiste à redescendre, passer justement devant le théâtre et emprunter la rue à colonnade jusqu'au musée archéologique d'où est indiqué la direction du Jebel-ed Deir, qu'on peut aussi se contenter d’appeler le monastère.

Si les ânes chargés de touristes n'ont pas vraiment l'air d'accuser le coup, il n'en va pas de même avec nombre de touristes qui grimpent péniblement les 788 marches - bien qu'entrecoupées de portions planes - qui s'élancent dans un canyon puis une gorge puis au dessus d'un ravin avant de déboucher sur le monastère.

Chemin très fréquenté qui prend quelquefois des allures de kermesse, on ira chercher la tranquillité plus haut après s'être engouffré dans un sentier qui offre un point de vue unique sur le wadi Araba.

Un autre sentier nous conduit à quelques centaines de mètres de là jusqu'à un promontoire naturel qui fait face au désert que sous le coup de l'émotion j'omets de prendre en photo. Une photographie fantôme de plus ajoutée à la liste de toutes celle stockées dans ma mémoire. Dommage.

Petite consolation, ce déjeuner léger au retour, au Movempick situé idéalement juste à l'entrée du site. Inoubliable jus de citron et menthe et honnête assortiment de mezze.

Pied au plancher, une fois quitté Amman on ne profite pas longuement de la route du désert et de son désert rocailleux; tout au plus 2h30, la dernière demi heure se faisant sur une petite route se hissant péniblement à travers la montagne avant de plonger vers Pétra.

L'ambiance à Pétra est à la fête, comme partout ailleurs dans le monde musulman. Nous sommes à la veille de l'Aïd, la fête du mouton, lequel fait l'objet de sévères et interminables marchandages. Négocié autour de 200 euros sur un marché aux bestiaux improvisé en plein cœur de la ville, l'acquéreur traîne l'animal jusqu'à son pick up sur la plate forme duquel il le hisse avec la meilleure volonté du monde pour ce qui sera son ultime voyage.

A quelques centaines de mètres de là, devant l'éxcellente pâtisserie Al Janoub, cet attroupement animé d'où fusent la bonne humeur et les rires sonores, témoigne une nouvelle fois de l'ambiance de fête qui règne dans la ville.

Pâtisserie incontournable des jours de fête, l'atayef, petite crêpe (version miniature du baghrir marocain, dite aussi «la crêpe aux milles trous») est l'objet de toutes les attentions.

La preuve, pas moins d'une dizaines d'hommes sont venus prêter main forte et se repartissent les tâches, la plus cocasse consistant à éventer les petites crêpes de manière à les refroidir pour qu'elles ne collent pas une fois empilées les unes sur les autres.

Un vrai travail d'équipe et beaucoup d'efforts concertés pour cette spécialité qu'on apprécie en famille, surtout au petit déjeuner avec une touche de miel et un soupçon de zeste d'orange ou bien à la libanaise avec de la crème de lait et des pistaches concassées.

Fête ou non, le mahmoul (petit gâteau fourré aux dattes mais qu'on trouve également aux noix ou aux pistaches) se déguste toute l'année. J'en suis également très friand. Pratique à glisser dans son sac, c'est le compagnon idéal pour les longues heures de marches à venir à travers les canyons de Pétra dont se profile au loin les falaises arrondies comparables à des gâteaux à la crème de marrons mais aussi rondes et veloutées comme des seins, c'est selon.

Mais encore faut-il éviter ce petit café qui est déjà mon favori... où il est trop tentant de s’asseoir à une table pour y entamer son trésor en accompagnement d'un thé sucré...

Amman n'est pas Beyrouth ni Alep et encore moins Le Caire. Moins qu'une capitale tapageuse exubérante, exaspérante. A peine une ville étape sur les routes de la Mer Morte, la vallée du Jourdain, la mer Rouge, Pétra et le Wadi Rum. Sinon un point foncé sur nos cartes, à la croisée de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe, trop discrète pour ce qu'elle possède d'inestimables reliques provenant des plus grandes civilisations. Généralement on ne fait que la traverser, au mieux on lui concède une étape d'une ou deux nuits ce qui n'est pas grand chose mais déjà beaucoup pour certains. Et pourtant, on raterait quelque chose à ne pas s'ennuyer au milieu de ses vestiges allant du néolithique à l'époque hellénistique.

Le modeste marché étiré autour de la mosquée Al Husseini est décevant mais pas les gens qui le fréquente, tous aussi aimables que chaleureux. La vue depuis la Citadelle sur l'une des sept collines (en réalité 19) ne nous arrachera pas la moindre larme mais sitôt assis sur une vieille pierre, l’œil se substituant au zoom de la caméra, à l'optique ultra perfectionnée de l'appareil photo, qu'il est bon alors de survoler les villages de bédouins sédentarisés, les camps de réfugiés palestiniens tous deux absorbés par la démographie galopante, avant de panoter vers les vieilles maisons en pierre de taille adossées à la falaise, fragile, humides et de resserrer vers les maisonnettes basses flanquées de courettes au milieu desquelles s'épanouissent quelques fois des arbres fruitiers centenaires.

Ville anti spectaculaire par excellence, Amman cultive sa différence jusque dans sa gastronomie s'inspirant de la cuisine turque et libanaise, enrichies de nombreuses originalités locales et de variantes régionales. Le Liban, justement, et plus précisément Beyrouth dont je reste nostalgique.

A l'image du Barbar de la capitale libanaise qui ne désemplit jamais et s'offre même le luxe de ne jamais fermer ses portes y compris au plus fort des bombardements israéliens de 2006, B (pour Beyrouth) régale des cohortes de noctambules jusqu'à 4 h du matin voir quelquefois plus tard.

On y vient principalement pour ses manakish cuits au feu de bois dont la carte affiche bien une vingtaine de variantes. Pour un petit déjeuner, un thym/labneh fera l'affaire.

Exercice difficile voir pénible que traîner dans la vieille ville en s'efforçant de résister à l'appel sirupeux des pâtisseries - les baklava, bien entendu mais aussi et surtout, la knafah qui reste la plus grande des tentatrices parce qu'ultra sucrée et composée de cheveux d'ange d'un orange vif fourrée soit au fromage de chèvre doux et fondu, qu'on découpe dans un grand plat, soit à la crème.

Servie chaud dans une petite assiette, on manque chaque fois de chavirer, d'autant plus lorsqu'elle sort des fours de Habiba.

Sorti indemne de ce véritable parcours du combattant, il ne reste plus qu'à remonter jusqu'au niveau du 2ème cercle pour mériter un repas excellent et bon marché chez Ararat, ambassadeur incontesté de la cuisine arménienne à Amman.

Salade de lentilles en entrée. Ultra fraîche, stimulante et riche en coriandre. Jus de citron et de vinaigre. Portion ultra généreuse comme toujours dans le Proche Orient. Avec le pain rond cuit dans le four traditionnel on ferait le repas rien qu'avec cette entrée.

Attention du chef, ce manakish à la viande hachée à garnir de chair d'aubergine et arroser d'un filet de citron avant de rouler pour n'en faire qu'une bouchée.

De drôles de petits raviolis bien savoureux farcis à la viande et aux pignons, ces manté, rôtis puis arrosés de sauce tomate chaude et de yaourt à l'ail et au concombre et enfin saupoudrés de paprika. Une recette familiale emblématique typique de cette cuisine «pauvre» mais, paradoxe, combien brillante et généreuse, pratiquée encore aujourd'hui en Arménie.

Un dessert vécu comme une récompense après avoir résisté à l’assaut de tant de pâtisseries dans la ville basse. Le kaymakleh: des abricots secs fourrés de labneh et nappés de sirop. La photo parle d'elle même...

«B»

Quartier de Jabal Amman

Sur le 2ème Cercle, face à l'hôtel Bellevue.

Habiba

King Hussein street

Ville basse

Ararat

Quartier de Jabal Amman

A proximité du 1er Cercle

Rainbow street, juste avant le British Councill

www.ararat-jo.com