C'était comme ça. Avec cette foule qui s'amassait autour des étals, ces vendeurs ambulants qui criaient leurs marchandises en incompréhensible dialecte sicilien, ces carnizzieri en retrait mais dont les hurlements semblaient couvrir le moindre son du mercato della Pescheria, et surtout ces voûtes séculaires, on se serait cru non pas à Catane mais bien dans le souk d'une ville portuaire de la méditerranée, au hasard Tanger.

Tanger parce que ces gens accoudés à la balustrade s'y appuyaient comme au spectacle, un peu rêveurs, pareillement à la Terrasse des Paresseux d’où les tangérois contemplent la méditerranée et les côtes d'Espagne, si loin, si proches.

Il suffisait de déambuler au grès de l'inspiration dans ce marché au poisson très animé (on le dit le plus grand, le plus vivant de toute la Sicile), s'arrêter goûter une moule réveillée d'un filet de jus de citron, reproduire l'opération avec un oursin qu'on mange avec une petite cuillère sur place ou bien en marchant (si on est pas heureux, alors), et faire halte devant l'étal d'un poissonnier débitant d'un geste assuré de larges tranches d'espadon. On avait presque le tournis devant la profusion d'espèces de poissons gisant sur les étals; c'était comme si la mer s'était renversée à nos pieds.

On s'échappait de cette orgie à l'Antica Marina Osteria qui n'était même pas à 100 mètres, encore moins à 50 ou à 10 puisqu'elle avait littéralement les pieds dans ce marché, autant dire dans la mer. On ne s'en était point éloigné, en vérité. Quelque chose en elle nous attirait qui nous toujours nous y ramenait.

La carte des poissons était belle, qui invitait au partage (les antipasti de la mer avaient ce pouvoir, imaginais-je, d'éteindre les rancœurs, de raviver les passions).

On était bien content avec des involtini di sarde, des sardines roulées dans la tomate, la chapelure, le poireau et l'oignon.

On l'était encore plus avec ces treccine ai gamberetti e pesto di mandorle (pâtes aux crevettes et pesto d'amandes) dont l'intitulé se suffit presque à lui même. On sentait la mer continuer de nous lécher les pieds, d'affleurer jusqu'au bord des lèvres.

Antica Marina Osteria

Via Pardo, 29

www.anticamarina.it 

Et pendant ce temps, l'Etna n'en finit plus de souffler de frêles nuages de vapeur d'eau, lesquels sont expulsés mollement du cratère encore chaud de sa dernière colère. De loin, on regarde une carte postale. Tout près, la réalité du volcan doit être à la fois belle et terrifiante. Autant plonger les yeux dans la Méditerranée qui est aussi calme et disciplinée qu'un grand lac.

On a grimpé depuis la gare et c'était haut, et c'était raide. C'était alors une fois franchie la Porta di Mezzo, le bourg médiéval et ses ruelles aux pavés incertains, ses jolies églises et ses boutiques de souvenirs jusqu'à la nausée. La carte postale était ici et pas ailleurs.

Outre la terrasse du mont Tauro, le théâtre grec offre une vue splendide sur l'ange gardien incendiaire et cette baie de Schiso qui sonne japonais, qui en a le parfum.

C'est dans le corso Umberto, un élégant restaurant qui offre depuis sa terrasse un panorama pas moins laid, tout aussi grandiose.

Je m'y installe pour déjeuner frugalement d'un carpaccio d'espadon, celui-là même longtemps regardé, longtemps admiré sur les étals du marché aux poissons de Catane. Il fait très chaud, l’appétit vient à manquer.

On est heureux avec quelques tranches de poisson cru. Oui, on se croirait un peu au Japon, qui semble s'être rapproché.

Granduca

Corso Umberto, 172

Taormina

Quelquefois, ressentir cette sorte de désœuvrement que tout le monde connait au cours d’un voyage. Quitter la chambre, oublier tout jusqu‘à son nom. Se chauffer au soleil, marcher dans le sable avec la fausse nostalgie de ce qui ne bouge pas. Imaginer un instant que nous puissions aimer la montagne plus que la mer. Se frapper le front, lever les yeux et apercevoir en face de soi un visage dépourvu de souffrance. Etre incapable d’expliquer que dès l’instant ou son regard se pose sur ce visage inexpressif, privé de toute malveillance, on se sente pénétré d’un bonheur absolu. Ce visage qui ne pense à rien, qui est l’incarnation de la sérénité, empreint d’une grande noblesse. Un visage qui est un corps auquel nous emboitons le pas et que nous suivons dans les rues étroites et à peine fraiches de Trapani pour déboucher sur la pâtisserie Colicchia. Adresse incontournable qui offre la meilleure granita de Trapani.

Colicchia

Angle Via Delle Belle Arti et Via Carosio

Centre historique.

Trapani

Sous mes yeux, la mer lointaine scintillait comme le ventre d’une sardine. Il suffisait de les fermer quelques secondes pour deviner à la fin du jour, le soleil tardif recouvrant l’horizon d’un éclat si vif au point d’en avoir les joues rougies. J’observais en silence et contemplais les nuages qui, devant moi, s’étalaient comme en rêve. C’était à l’extérieur de Palerme, dans ses hauteurs. Monreale.

Faire demi tour, gagner la petite place et pénétrer dans la vaste enceinte de la cathédrale érigée sous l’impulsion de Guillaume II, chef d’œuvre de l’architecture normande. Garder un moment le silence. Dans la nef, regarder autour de soi et apercevoir deux tristes silhouettes. Tête baissée afin de ne pas éveiller leur attention. Un silence plus fort que la mort. Retrouver la place, la chaleur, la lumière, la vie. Ce restaurant de poissons et au loin, la mer si profonde qu’elle semblait assoupie. S’installer et choisir presque au hasard. Une friture légère, chaire souple, une assiette de pâtes simple simplement délicieux et désarmants d’authenticité, de sentiment qu’on éprouve un sentiment de piété, proche du religieux et qu’on a envie d’exprimer sa gratitude, en s’agenouillant devant le chef

Il Trogoletto

Via B.D’Asquisto, 28

Tel: 091 641 9023

Monreale

A regarder de plus près la composition quasi criminelle de la cassata (ricotta, sucre, vanille, morceaux de chocolats et fruits confits) on comprend soit snobée par ces estomacs qui redoutent l’écœurement, et fuie comme la peste par les personnes qui privilégient leur ligne aux petits bonheurs coupables. C’est que ce dessert palermitain par excellence de plus en plus boudé par les palermitains a la malchance d’avoir tout pour plaire comme pour déplaire. Loin de la grâce et du raffinement des pâtisseries japonaises, la cassata fait figure de dessert du pauvre avec son taux démentiel de cholestérol au cm2, sa texture épaisse, bourrative et cata plasmique.

Ne soyons pas mauvaise langue. La cassata, pour qui aime les desserts explosifs et brutes de décoffrage (comme c’est occasionnellement mon cas) s’avère toujours la bienvenue en cas de petite faim (disons une grosse petite faim) survenant dans le creux de l’après midi. Enfin, on ne sera pas mécontent d’apprendre qu’il existe des variantes de cassata plus sobres, moins extraverties (si cela peut se faire avec cette spécialité d’un 3^ème type), par exemple cuites au four.

Plutôt que de se risquer à engloutir une cassata et de culpabiliser durant tout le séjour en raison d’une entorse impardonnable au régime en cours ou une prise de poids aussi soudaine que vertigineuse, les cannoli offrent une alternative intéressante quoique toute aussi risquée: qu’on les mange sur le pouce au comptoir d’un café, assis dans l’herbe sur le front de mer ou dans une ruelle, le shoot de cholestérol et l’effet irréversible sur notre silhouette risque d’être la même, seulement moins perceptible, moins évidente au point qu’il sera toujours préférable de fermer les yeux devant chaque pasticceria croisée sur sa route…