J'ai découvert Yai Mo, cette petite cantine thaï l'hiver dernier, un jour glacial qui coïncidait avec son premier anniversaire. Ce jour là, une pièce de tissu bariolée recouvrait la caisse comme un linceul. Le message était clair: quiconque pousserait la porte du micro restaurant serait l'hôte de l'adorable Uma et ne dépenserait donc pas le moindre liard. Une initiative plutôt inhabituelle sous nos latitudes mais qui est monnaie courante au pays du sourire où la générosité abonde autant que le soleil.

La belle surprise que ces plats traditionnels et ces desserts qui offraient l'occasion d'approcher une cuisine régionale thaïlandaise plutôt méconnue parce que familiale et réservée aux festivités. Les plats délicieux s'amusaient à papillonner d'une région à l'autre, ils étaient servis en abondance, on ne réglait que sa boisson et on quittait les lieux un peu gêné tout de même, quelque peu décontenancé d'avoir à ce point été gâté (l'avait-on seulement mérité?).

Le quotidien ayant repris ses droits, Uma et sa petite équipe se sont replongés dans les incontournables de la gastronomie thaï, les poulet au curry, massaman, bœuf paneng, somtam et autres amok, lequel fait encore l'objet de moult débats pour déterminer à qui la Thaïlande ou du Cambodge en revient la paternité. Un tiers de ces plats sont cuisinés à l'avance puis réchauffés, les autres (plats sautés, petits plat de rue), sont réalisés en direct dans la micro cuisine, toujours à partir d'ingrédients ultra frais (aux heures creuses, cette image éternelle d'un homme sectionnant des yardlong bean, ces haricots verts longs et crus qui sont l'une des composantes de la salade de papaye ou qui se dégustent en accompagnement de plats chauds.

Anniversaire ou non, chez Yai Mo l'ambiance est toujours à la fête, laquelle se poursuit en banlieue parisienne, à Moissy-Cramayel, ou comme chaque année depuis presque 20 ans est célébré le jour de l'an thaïlandais (Songkran) au temple bouddhiste Wat Thammapathip. Ici, mon article pulié l'an dernier: Fête de l'eau, la Thaïlande fait escale à Paris

Ce dimanche le temps n'aura pas été aussi radieux que l'an dernier mais les sourires, la gentillesse et la générosité de la communauté thaïlandaise une fois de plus venue en masse aura nettement compensé le manque de soleil et le froid saisissant.

Yai Mo

7 rue de Marivaux

75002 Paris

Laissons derrière nous la capitale et ses rues propres et lisses qui luisent au soleil. Echappons-nous une journée à Moissy-Cramayel, direction le temple de Thammapathip, à l’occasion du nouvel an et de la fête de l’eau. Un petit château, un grand parc fleuri, des bouddhas blancs comme neige, des gens par milliers - on dirait toute la diaspora thaïlandaise qui aurait migré dans ce petit coin de verdure, de paradis.

Une grande scène, une serre fleurie ou échanger des baisers, un ring pour donner des coups mais en douceur, une dizaine de stands de plats cuisinés chacun précédés d’une queue qui nous parait interminable, une foule disciplinée assise à califourchon sur sa natte, tirant du sac des petits plats du pays préparés à la maison - des sons, des odeurs, des couleurs, partout des sourires, un bien être qui s’étire d’un bout à l’autre du parc. Autant de scènes qui existent en nous comme des souvenirs lointains.

La Thaïlande encore si proche, comme une belle image colorée dans le paysage. Le temps maintenant ralenti a changé de rythme, perdu toute signification: on jurerait qu’il va bientôt s’arrêter.

C’est une sensation de déjà vu, un profond bien être qui semble antérieur à nos souvenirs.

On se sent léger, on se dirait flotter et c’est le moment qu’on prend son bras chauffé de soleil pour s’assurer que tout cela n’est pas le produit de notre imagination parce que notre corps soudainement est comme libéré de tout ce qui y était enfermé.

 «Oui, j’aimerais savoir à quoi ressemblera le monde quand je ne serai plus», dit-elle plus tard d’une voix très douce devant une tombe. «Je crois que si je disparais, ce monde disparaitra aussi, d’un seul coup. Le monde n’est qu’une illusion de mon esprit. Toi aussi, tu n’es finalement qu’une illusion que j’ai crée.»  Ses mots valent des baisers.

Wat Thammapathip

Moissy-Cramayel

Site: watthaiparis.org

On se souvient avec émotion du Chiang Mai d’il y a quelques années. C’était avant le changement de direction, lorsque ce navire amirale de la gastronomie thaïlandaise amarré aux pieds de Notre Dame pouvait s’enorgueillir de posséder une carte pointue, frôlant l’excellence, aux tarifs relativement percutants. La cuisine était toujours généreuse, authentique et d’une extrême fraicheur, à l’image de ses poissons et crustacés dont la simple évocation suffit à faire remonter dans le désordre le meilleur des arômes.

On serait bien en peine aujourd’hui de retrouver dans la succession de plats et menus aux tarifs logiquement revus au rabais, l’enthousiasme d’antan, cette recherche de l’excellence qui fit de Chiang Mai l‘une de nos adresses Thaï favorites avec Krung Thep, perché à Belleville. Si la salle a conservé son cachet, son luxe discret, ses nappes blanches et ses fauteuils rembourrés, certains détails comme la corbeille de chips aux crevettes, les épaisses baguettes jaunasses en plastique de chez Tang frères ou la carte à rallonge numérotée avec ses menus cumulant chiffres et lettres, aurait de quoi nous faire dresser les cheveux sur la tête.

Au lieu de quoi, nous jouons le jeu, maintenant bien renseignés sur les prétentions de la maison, lesquelles, au vu des tarifs pratiqués plus que raisonnables (impeccable menu complet du midi à 14,50 euros, entrées autour des 8 euros, plats autour de 12), promettent d’être réduites au minimum syndical, ce qui n’est pas déplaisant pour peu qu’on ne s’attende pas à des miracles ni à ce que la maison révolutionne notre approche de la cuisine thaïlandaise. Après tout, l’équipe est aimable et la salle une sorte de cocon au confort enveloppant.

Dans l’assiette, ça donne une salade de papaye présentée dans une version légèrement édulcorée mais néanmoins honnête et bien présentée. La soupe de poulet au lait de coco est prévisible mais irréprochable et l’émincé d’agneau aux poivre accompagné de riz gluant, un pur délice et copieux avec ça.

Au final, rien de choquant ni transcendant, Chiang Mai fait son boulot, plutôt bien même et remplit haut la main son contrat.

Chiang Mai

12 rue Fréderic Sauton

75005 Paris

Tel: 01 43 25 45 45