On n'en rêvait pas la nuit mais l'ouverture d'un fast food indonésien à Paris est plutôt bienvenue. Premier à s'y frotter, le traiteur D'Jawa qui fait sa mue et ouvre son premier restaurant rue Montmartre. Encore en rodage, ouvert officiellement il y a deux jours, on trouvera son bonheur ou non parmi une minuscule poignée de plats. Suffisamment tôt pour se faire une petite idée.

Celle de la boite garnie de nouilles (ici sautées dans un wok malingre et gardées au chaud) n'est pas nouvelle mais tombe à point, qu'on emporte ou qu'on déguste sur place dans une jolie petite salle toute en longueur, rafraîchie de vert, de blanc et d'orange.

Accueilli par une équipe jeune et féminine, très sympathique, on est immédiatement pris en charge, renseigné sur les formules et éclairé sur les maigres propositions. 12,50 € le menu avec l'entrée, la «box» et la boisson. 1 € supplémentaire pour la «maxi box». Pas excessif mais pas donné non plus.

Pas grand chose à se mettre sous la dent pour commencer, sinon une salade de crudité dont le choix des légumes (salade, concombre, haricot vert, tofu) n'est pas le plus exotique qui soit ni le plus excitant. Plutôt triste, pour tout dire, si ce n'était cette sauce cacahuète qui vient mettre un peu de vie dans tout ça mais sans plus.

Pour une première expérience, autant taper dans un incontournable de la cuisine indonésienne, autrement dit le mijoté de bœuf Rendang aux 12 épices et lait de coco cuit pendant deux heures, hélas fade comme c'est pas permis et chichement relevé (deux piments rouge figurant pourtant aux côtés de l'intitulé dont on ne sent pas l'ombre d'une présence).

Au lieu d'une viande fondante, des morceaux secs, inexpressifs et éparpillés, sans unité aucune. Au lieu d'un feu d'artifice en bouche, de la générosité caractéristique de cette sauce réputée si riche et emballante, rien qu'un désert aride, hostile et désolant. L'anis étoilé replié dans les profondeurs de la boite n'y changera rien. Il n'est que l'ombre de lui-même, une étoile éteinte.

Avec ça, un riz sans caractère, trop cuit, ce qui ne surprend plus, celui-ci étant toujours considéré comme secondaire, un simple accessoire et ni plus ni moins que le parent pauvre de la gastronomie asiatique représentée à Paris.

Le restaurant est encore jeune. Gardons espoir.

D'Jawa

148 rue Montmartre

75002 Paris

www.djawa.f