Pour une première c'est une première. Les adresses gastronomiques installées dans les gares hexagonales se comptant jusqu'à ce jour sur les doigts d'un manchot, autant dire que l'ouverture du bien nommé Lazare piloté par l'insatiable Éric Frechon a fait l'effet d'une bombe. Depuis son ouverture il y a quinze jours, c'est le branle bas de combat: hommes d'affaires au costume sombre, irréductibles du chef triple étoilé, critiques sur les dents, gastronomes blasés, stars usées, pousses de vedettes, tous portés par une rumeur favorable affluent gare Saint Lazare (ressuscitée l'an dernier à grands frais), précisément la deuxième d'Europe en terme de flux de voyageurs.

Deux ans après avoir amorcé son virage démocratique avec son Minipalais qui nous avait séduit au delà du possible, la curiosité qui est un louable défaut nous amène inévitablement à réserver une table dans cette grande salle de 140 couverts organisée en quatre espaces - table d'hôte face cuisine ouverte, en prise directe avec les usagers (parfait pour un petit déj dès potron minet, un jambon beurre princier (7,50 €), un steak à cheval, pommes frites), bar central ovoïde en cuivre dévolu uniquement aux plats du jour, salle moderne boisée et noire décorée de vaisselle blanche gentiment bousculée par des touches industrielles (réseaux apparents) et des vestiges Belle Époque (chapiteaux, glaces), salon aux fauteuils club donnant sur une allée du centre commerciale.

Tradition, terroir, simplicité, cuisine famille, authenticité, le refrain est connu, archi connu et ferait gentiment sourire si effectivement on ne retrouvait pas en substance ces belles intentions dans l'assiette d’Éric Frechon, qu'on penche pour le semainier (18 €) - lundi, quenelle de brochet sauce nantua, mardi, foie de veau rôti au vieux vinaigre etc... - le plat du jour ou la carte (à tester un jour prochain, Les Déjeuners de Grand Mère, autrement dit le brunch du dimanche -38 €-).

Autant dire que les voyants sont au vert avec les œufs mimosa au thon et au crabe subtilement relevés (12 €), un brin régressif (mais une gare ferroviaire n'est-elle pas le lieu où les envies de grand départ rencontrent les souvenirs encore vivaces liés à l'enfance et au temps des vacances ?).

En face, huit excellentes épaisses tranches de cœur de saumon fumé d'une belle couleur rose orangée accompagnées de blinis et d'une quenelle de crème fraîche aigrelette relevée à la ciboulette (16 €) .  

Une divine poitrine de cochon grillée et sa choucroute de navets fondante relevée de baie de genièvre, caressée d'un filet de miel (21 €).  

Plat populaire par excellence témoignant de la volonté d’Éric Frechon de rendre accessible à tous la gastronomie et qui s'inscrit déjà comme le porte étendard du restaurant, ces bluffantes moules de bouchot à la crème, de taille moyenne mais bien pleines, servies dans une coque en cuivre et accompagnées d'un panier de frites (16 €). La sauce - à se damner - (laurier, thym, céleri, ail, crème, oignon) se termine à la cuillère sans qu'on en laisse une seule goutte. Exactement le genre de plat à avaler à la sauvette avec un verre de vin avant de sauter dans un train en partance pour la Normandie.

On reviendra pour les desserts, notamment le Paris-Deauville, qui fait beaucoup parler de lui, mais aussi le goûter. C'est qu'on y passerait des journées entières, chez Lazare, du matin au soir, sans jamais se lasser.

Lazare

Parvis de la gare Saint-Lazare

Rue Intérieure

75008 Paris

01 44 90 80 80

www.lazare-paris.fr