L’émotion, l’admiration quelquefois me font manquer superbement la totalité de mes images d'ambiance. Ainsi la salle carrelée aux tons crèmes, la grande cuisine ouverte et son chef à l’œuvre que je suis incapable de figer dans mon appareil autrement que flous. Mes nouvelles tentatives sont aussi vaines que les précédentes. Dépité, je jette l’éponge. Mon article devra composer avec cette absence, une béance s’il en est.

C’est peut-être de marcher dans les pas de l’Epigramme, ce néo bistrot réjouissant de la rue de l’Eperon emmené par deux garçons, Stéphane Marcuzzi et Aymeric Kraml, qui fait ainsi trembler mon poignet et sème la confusion dans mes réglages. Il y a un mois à peine, Stéphane et Aymeric faisaient leurs cartons, glissaient sous leur bras l’ardoise du marché un brin précieuse, un brin canaille, pour se poser boulevard Pasteur dans un espace très confortable, voir gigantesque en comparaison de la maison de poupée de la rue de l'Eperon avec ses 20 couverts à tout casser.

Heureusement pour les amateurs, les deux compagnons de route ne sont pas encore distraits ou paresseux au point d’oublier de glisser soigneusement dans leurs bagages leur lièvre à la royale qui ont fait les beaux jours de l’Epigramme et justifiait pour beaucoup ce jour là ma présence dans leur nouvelle adresse.

Ce midi, comme chacun, je faisais mon choix parmi les nombreuses propositions affichées sur l’ardoise (menu à 24 ou 28 €, pressé de queue de bœuf, Saint Jacques rôties, aïoli de bulots / côte de cochon basque, canard sauvage rôti, pot au feu de joue, lapin farci / riz au lait aux fruits secs, nage d‘agrumes au vin rouge, clafoutis aux poires).

Le pâté en croute de gibier (pas exceptionnel mais néanmoins plaisant) me semble l’entrée toute trouvée histoire de me mettre en jambes avant de me frotter au lièvre à la royale( inoubliable, avec supplément de 12 euros qui n’est pas scandaleux au regard des colossaux efforts à fournir qu’exige la recette). Allez savoir pourquoi, le lièvre à la royale est systématiquement associé dans mon imagination aux atmosphères de fièvre et d’épouvante des contes d’Edgar Poe.

Aussi, les arômes fins et corsés à la fois du gibier, les origines sauvages de la chair, sa sauce aussi sombre et inquiétante que l’eau au fond d’un puits, me projettent sans délai dans l’atmosphère lourde et vénéneuse d’une salle à manger hantée de vieux portraits hostiles, une nuit d’orage coulée dans l’impalpable et l’invisible. La mousseline de céleri adoucit le plaisant cauchemar qui s’achève malheureusement bien assez tôt. C’est une chance que l’année prochaine soit déjà demain.

L’Epicuriste

41 bd Pasteur

75015 Paris

Tel: 01 47 34 15 50