Rice and Beans, grinçant

Un peu chahutés par les récents jeux de chaise entre Rice and Fish et Rice and Beans et la canicule qui s'est abattue ces derniers jours sur la capitale, on n'est pas malheureux de s'engouffrer dans cette cantine mexicaine de poche pour trouver refuge dans la petite pièce toute droit sortie d'un rêve halluciné après une prise de peyotl, qui s'inscrit entre fulgurances kitsch et bombardements folkloriques multicolores.

Si le dépaysement est garanti, la canicule, elle, nous colle aux basques, dont la seule source de fraîcheur s’exprime à travers les pales d'un ventilateur à bout de souffle qui brasse de l'air comme les ministres brassent du vent. On sue à grosses gouttes, on s'éponge grossièrement et on peine à se rafraîchir avec une Sol tiédasse et une carafe d'eau sans surprise blindée de calcaire et servie sans scrupule à température ambiante – comme on est loin de New York et de ses grands verres d'eau glacés posés d'autorité sur la table et sans cesse «refilled».

On ne coupe pas à l'assiette de guacamole à partager (5 €), plutôt délicieuse et bien citronnée, qu'on attaque avec d'impeccables chips de maïs puis on enchaîne avec le burritos au poulet pour elle (7 €), aussi large qu'une meule de foin mais visiblement plus plaisant en bouche - saveurs bien tranchées catapultés à la vitesse de la lumière, note-t-elle.

En ce qui me concerne, j'opte pour la combinaison de 4 bébé tacos (14 €), au poulet, au porc ainsi qu'à la côte de bœuf marinée, végétarien, plutôt décevant avec ses viandes pas loin d'être passables et ses haricots bien trop cuits, sans présence aucune et de surcroît scandaleusement noyés dans le jus, en plus d'être servis tièdes.

Lorsqu'on quitte les lieux notre sentiment balance inévitablement entre indulgence et consternation. L'un est plutôt emballé quand l'autre est déçu. En réalité, on ne sait pas sur quel pied danser. Rice and Beans non plus.

Rice Beans

22 rue Greneta

75002 Paris

01 73 70 46 09

riceandbeans.fr