Ravioli chinois nord-est, une surprise de taille

Le lieu est minuscule, moche, on y est un poil désagréable et il n'empêche qu'on y mange les meilleurs jiaozi de Paris. A croire que les cambuses qui ont l'air de rien abritent systématiquement de véritables trésors. Aussi, le couple pilotant ravioli chinois nord-est (certainement le nom de restaurant le moins inspiré, le plus je m'en foutiste de la capitale !) n'a-t-il pas assez de ses petites mains pour multiplier les raviolis pékinois comme des petits pains (mantou !) tant leurs créations (une dizaine de garniture au choix) se boulottent à la vitesse grand V.

Un exemple: on n'a pas plus tôt fait un sort aux raviolis au porc, chou blanc et champignon (4 € les 10 quelle que soit la garniture) qu'on enchaîne illico sur une portion équivalente (crevette, cive, champignon) mais grillée cette fois-ci, façon gyoza. A deux passe encore. A quatre on ne compte plus, sinon qu'on s'arrange pour lever le pied autour de la centaine engloutie.

Pâte diabolique, farce démentielle, avec une pointe de sauce pimentée et une petite salade de liangpi, de laminaire, de cacahuètes ou de poulpe en accompagnement, on est la tête dans les étoiles.

Parce que c'est simplement délicieux et inespéré à Paris, qu'on peut les manger en soupe (4,50 €) et surtout parce que ça change des raviolis servis dans les restaurants chinois, se morfondant dans une boite en bambou, étendus comme des cadavres sur une feuille de salade maronasse.

Ravioli chinois nord-est

11 rue Civiale

75010 Paris