Chiang Mai, pas ridicule

On se souvient avec émotion du Chiang Mai d’il y a quelques années. C’était avant le changement de direction, lorsque ce navire amirale de la gastronomie thaïlandaise amarré aux pieds de Notre Dame pouvait s’enorgueillir de posséder une carte pointue, frôlant l’excellence, aux tarifs relativement percutants. La cuisine était toujours généreuse, authentique et d’une extrême fraicheur, à l’image de ses poissons et crustacés dont la simple évocation suffit à faire remonter dans le désordre le meilleur des arômes.

On serait bien en peine aujourd’hui de retrouver dans la succession de plats et menus aux tarifs logiquement revus au rabais, l’enthousiasme d’antan, cette recherche de l’excellence qui fit de Chiang Mai l‘une de nos adresses Thaï favorites avec Krung Thep, perché à Belleville. Si la salle a conservé son cachet, son luxe discret, ses nappes blanches et ses fauteuils rembourrés, certains détails comme la corbeille de chips aux crevettes, les épaisses baguettes jaunasses en plastique de chez Tang frères ou la carte à rallonge numérotée avec ses menus cumulant chiffres et lettres, aurait de quoi nous faire dresser les cheveux sur la tête.

Au lieu de quoi, nous jouons le jeu, maintenant bien renseignés sur les prétentions de la maison, lesquelles, au vu des tarifs pratiqués plus que raisonnables (impeccable menu complet du midi à 14,50 euros, entrées autour des 8 euros, plats autour de 12), promettent d’être réduites au minimum syndical, ce qui n’est pas déplaisant pour peu qu’on ne s’attende pas à des miracles ni à ce que la maison révolutionne notre approche de la cuisine thaïlandaise. Après tout, l’équipe est aimable et la salle une sorte de cocon au confort enveloppant.

Dans l’assiette, ça donne une salade de papaye présentée dans une version légèrement édulcorée mais néanmoins honnête et bien présentée. La soupe de poulet au lait de coco est prévisible mais irréprochable et l’émincé d’agneau aux poivre accompagné de riz gluant, un pur délice et copieux avec ça.

Au final, rien de choquant ni transcendant, Chiang Mai fait son boulot, plutôt bien même et remplit haut la main son contrat.

Chiang Mai

12 rue Fréderic Sauton

75005 Paris

Tel: 01 43 25 45 45