La Caravelle, sa pizza monumentale

C'est une pizzeria de quartier avec juste ce qu'il faut de portraits de célébrités en noir et blanc accrochés au mur pour susciter au mieux de la méfiance, au pire vous donner envie de fuir en courant. On aurait tort car cette adresse sans prétention prise d'assaut à l'heure du déjeuner par une horde d'employés de bureau abrite en toute discrétion et non sans modestie probablement l'une des toutes meilleures pizza de la capitale dont le rapport/qualité prix (autour de 10-12 €) la place d'autorité à la toute première place de mon podium.  

65 secondes, pas une de plus, c'est précisément le temps, montre en main, que cette pizza à la pâte d'une finesse et d'un croustillant tout napolitain passe dans le four à bois dont la chaleur doit tourner autour des 400 degrés, (on se rappelle qu'à Naples on est plutôt dans les 450 degrés pour 35 secondes de cuisson), soit la température idéale pour qu'à la suite d'une fermentation lente, la pâte se développe et lève dans les meilleures conditions pour un moelleux incomparable, quasi aérien.

Le bonheur on le tient dès la première bouchée de notre Pinta (larges tranches d'aubergine - ce qui change des trois-quatre pauvres rondelles qu'on nous sert habituellement à Paris, persillade, œuf, mozza qui ne rend pas encore un bon petit lait mais très goûteuse et légèrement fumée en bouche, là aussi largement au dessus de ce à quoi nous sommes habitués). 10 €, pas un centime de plus. A Paris, pour une pizza exceptionnelle comme celle-ci dont les fulgurances sont telles qu'on ne s'en remet pas de sitôt, cela tient du miracle. Et dire qu'il y a encore des insensés pour snober les bordures de la pizza. Purement criminel.  

La Caravelle

5 bis rue d'Alésia

75014 Paris

01 45 89 46 80