Avec un nom pareil, rien de surprenant à ce que restaurant planqué dans les méandres de la vieille ville eut l'idée enthousiasmante et qui fait sens d'associer la gastronomie autrichienne à celle méditerranéenne. Au terme fourre tout et un peu trop facile de fusion – un raccourci laissant trop souvent présager de jolies catastrophes – on préférera celui de collaboration qui correspond plus à la démarche appliquée et raisonnée de l'équipe.

Comme une signature, un rappel de ce légume du soleil qui est l'un des produits incontournables de la cuisine méditerranéenne, on est accueilli par un petit panier tout en longueur contenant des chips d'aubergines mais également de pain au cumin et au paprika – histoire de sceller définitivement l'entente entre les deux cuisines.

On ne déboursera guère que 21,50 € pour s'offrir le menu du jour qui s'ouvre invariablement sur une mini portion de quiche, une salade verte et un caviar d'aubergine.

L'entrée est autrement plus remarquable puisque mon choix s'est porté sur une soupe glacée de concombre traversée d'un filet d'huile d'olive, de lamelles de pomme de terre frites, parsemée de raifort et coiffée de brins d'aneth. Suave et rafraîchissant, c'est une caresse prolongée qui s'étire de la bouche à l'estomac.

Plus méditerranéen, le risotto crémeux et al dente surmonté d'un filet de truite saisi à la poêle fait forte impression notamment du fait du croustillant de la peau du poisson et de sa cuisson parfaite, l'ensemble se combinant à merveille.

Le dessert consiste en des quenelles de semoule plutôt fades, baignant dans un jus de fraise coupé à du vin blanc. Délicat mais pas de quoi être parcouru de grands frissons.

S'achevant avec un trio de bouchées sucrées, ce menu à 21,50 € est indiscutablement à ranger aux côtés des coups de cœur.

Aubergine

Gonzagagasse, 14

Dans le quartier de l'Innere Stadt

www.aubergine.at

C'est à deux pas de l'église des Franciscains, aux murs chargés comme une pâtisserie sicilienne. Une petite rue comme devaient les emprunter les personnages désespérés des nouvelles de Schnitzler. (piquer une dernière fois le pavé luisant de la pointe de sa canne avant de se brûler la cervelle). La devanture interpelle immédiatement parce qu'on la trouve très belle, aussi plaisante qu'une invitation, avec écrit en gros sur fond vert le nom de ce petit restaurant d'une vingtaine de couverts qui n'en fait un peu qu'à sa tête puisqu'il ne lui déplaît pas d'afficher à sa carte des plats autrichiens exécutés avec beaucoup de finesse, comme des salades copieuses qui papillonnent d'un continent un l'autre, passant sans complexe des États-Unis à l'Italie avec un crochet par l'Asie. Quelques mots échangés avec le serveur nous apprend que la grande majorité des produits sont locaux et issus de l'agriculture raisonnée. Idem pour les viandes qui sollicitent les éleveurs les plus passionnés et responsables.

Je lisais ces mots sur la carte, «Kohlrabiecremesuppe» (3,80 €), dont je ne comprenais pas le sens (le chinois m'est plus familier), sinon qu'il s'agissait visiblement d'une soupe et cela me semblait sur le moment tout à fait approprié de me jeter à l'eau sans en savoir guère plus sur la composition de cette entrée. Une démarche que je ne regrettais pas puisqu'elle m'offrit l'occasion de déguster sans le savoir la fameuse soupe au choux blanc frisé Kale qui m'a laissé littéralement sans voix. Généreuse en ail et en céleri, enrichie d'herbes aromatiques, c'était une juxtaposition de saveurs inconnues de moi jusque là, rien de moins qu'un immense délice, un rêve de gourmand.

Je laissais là cette soupe qui commençait de creuser dans ma mémoire son petit chemin mémorable et enchaînais avec une salade fraîche et légère coiffée de tranches de blanc de dinde (9,40 €), un choix volontairement sobre et non spectaculaire dont rien ne m'avait laissé deviner ce «twist» asiatique qui consistait en huile de soja, coriandre et graines de sésame – une heureuse surprise qui poursuivait de me tenir en joie. C'était bien un nouveau délice au centre de cette assiette (légumes au meilleur de leur forme, salade au garde à vous, tomates juteuses et archi goûteuses, poivrons craquants) et la certitude que cette petite adresse pleine de charme est un excellent endroit ou dîner léger sans se ruiner.

Gasthaus Poschl

Weihburggasse, 17

Tel: 01 51 35288

Quartier de l'Innere Stadt