L'Agrume de Karine Perrin et Franck Marchesi-Grandi, on ne s'en relève pas la nuit. Des articles dithyrambiques dans la presse, des éloges à en pleuvoir sur la toile, un emballement, une unanimité qui vous feraient presque douter de la sincérité de certains: après ça, il ne manquerait plus que le couple écope d'une étoile et l'imposture sera complète.

Certes, les formules déjeuner sont aguicheuses comme tout. Entrée/plat facturés 16 euros tout ronds; 1 plat, 1 verre de vin, 1 café négociés 14 euros. Par les temps qui courent c'est une jolie aubaine.

Seulement, dans l'assiette, c'est une autre chanson. Ce n'est pas laid, c'est loin d'être disgracieux mais ça traine des pieds, ça manque de souffle, de souplesse. Bref, ça ne vole pas haut.  

Mignon comme tout mais mal assorti, sans aucune ligne directrice pour lier le tout, le faire se parler, se répondre, l'assortiment de 3 entrées ne convainc pas vraiment. La crème d'artichaut est aphone, les crevettes marinées aux algues et gingembre sans réel intérêt, quand à l'œuf poêlé lardons et roquettes, tranquille du poignet et complètement hors sujet, il sent le remplissage, l'aveu criant du manque d'inspiration.

Les macaronis «Martelli» parmesan et céleri sont du même tonneau: point mauvais (ce qui tout compte fait n'est guère plus motivant qu'être immangeable) inoffensifs, sans personnalité, vaguement ennuyeux et largement dispensables (le filet de grondin rôti lui eut été préférable - mon amour de la pasta me fait commettre de ses bourdes, quelquefois.)

Figée dans ses certitudes, sans rien à prouver, ni même rien à exprimer, l'Agrume perd totalement pied et fagote bon an mal an une cuisine aux influence mollement digérées, passablement recyclées. Au point qu'on quitterait volontiers la table pour se faufiler en douce aux Agapes ou la cuisine est certainement plus jouissive, travaillée et sincère. Et la déco moins désastreuse...

L'Agrume

15 rue des Fossés Saint-Marcel

75005 Paris

Tel: 01 43 31 86 48

Atenant à l'hôtel particulier qui abrite les bureaux de productions de la société de Luc besson, Ante Prima fut distingué en 2005 du prix Fooding du meilleur restaurant d'entreprise.

Avec sa formule déjeuner à volonté facturée 21 euros pour les membres, 24 pour les autres, incluant un authentique buffet d'antipasti collant au plus près des saisons, les pâtes, les lasagnes ou les risotti mitonnés avec la tendresse et la dévotion d'une napolitaine amoureuse, les pichets de vins, mais encore les desserts, on ne s'en étonne qu'à moité.

«Cantine» est en réalité un bien méchant mot pour désigner cette trattoria chaleureuse à la déco un brin classe dont on apprécie l'esprit bistrotier avec ses petites tables en bois, son carrelage noir et blanc. Entrées et plats changent chaque jour, voir plusieurs fois par service. L'ambiance est bon enfant, décontractée sans être excessivement relâchée.

Au son de la cloche agitée par le chef qui annonce l'arrivée en force d'un plat chaud, on interrompt sa conversation, on dessert sa cravate, on se résigne à lâcher son Blackberry et on se presse au devant du plat fumant avec les yeux brillant d impatience et l'air faussement désintéressé.

La première fois qu'on déjeune chez Ante Prima, on succombe volontiers à l'excès: on se ressert plus que nécessaire, on baffre avec des manières d'américain. Les fois suivantes, forts de l'expérience précédentes on pense éviter le piège et on n'est pas mécontent, au contraire, d'y succomber impeccablement.

Ante prima

137 rue Faubourg Saint Honoré

Tel: 01 45 63 43 43

75008 Paris

Les puristes, les ayatollahs de la galette avisant le four électrique, massif, immanquable, quitteront sur le champ cette adresse de poche toute en longueur sans même chercher à se faire draguer par la carte longue et alléchante. Les sceptiques hésiteront un bon moment avant de concéder qu'il serait regrettable de perdre le profit de cette matinée employée à batailler pour reverser péniblement 2 couverts. Les curieux, les enthousiastes ne demanderont pas leur reste et fonceront tête baissée, estimant qu'on a pas tous les jours la chance de faire un sort à une pizza vice championne du monde.
Étonnant mais vrai. En avril 2009, après trois participations infructueuses aux championnats du monde de Salsomaggiore (province de Parme), coup de tonnerre dans le petit monde doux dingue de la pizza: la paire Arlette Cadot/Gino Jaskula Toniolo (formé à la prestigieuse Scuola italiana di pizzaioli de Caorle et squattant déjà l'air de rien le top 50 des pizzaiolos mondiaux), réussissent le casse du siècle, au grand dam des italiens.
La pizza distinguée (cuite lors de la manifestation au feu de bois, détail qui a son importance), provocante, courageusement casse gueule et chaudement vêtue pour l'hiver est une manière d'entrer de plain pied dans l'univers gentiment foutraque, résolument fourre tout d'Il campionissimo, ou l'on trouve à la fois à boire et à manger.
Cela donnait donc un fond de chutney de figue, de fines tranches de poires fraiches, de la mozzarella sur une pâte d'une maturation de 2 à 4 jours, une cuisson au four suivie de la mise en place d'un lit de roquette, de touches de foie gras pané à la noix puis poêlé mais encore une chiffonnade de jambon de parme, le tout se refermant sur de larges copeaux de parmigiano reggiano. Cela porte un nom: l'Arlecchino. Et même un prix: 26 euros. Dans le genre, Pizza Chic a encore à apprendre, au point qu'Il campionissimo la ferait presque passer pour les restos du cœur.
Vous avez compris: avec des pizzas customisées qui semblent venues d'une autre planète et dont les tarifs se baladent sans complexe dans les 20, 30 euros, le moins qu'on puisse dire c'est qu'Il campionissimo n'y va avec le dos de la louche, celui-ci s'offrant même le luxe de concéder la Tarantella (saint Jacques, oeufs de truites) à 33 euros.
Il ne serait pas honnête d'insister sur ce brigandage de grand chemin, cette attitude un peu voyoute qui s'applique en réalité seulement à une poignée de pizzas ébouriffantes, quand la totalité des 70 pizzas suivantes, toutes classées par thèmes (les raffinées, les robustes, les exotiques, les océanes...) - s'échelonne entre 8 et 16 euros.


A la réflexion, pizza de parvenu ou de mou du porte monnaie, la qualité des ingrédients et celle de la pâte doivent être sensiblement les mêmes. Seulement, si on se flatte d'employer par exemple de la pulpe de tomate avec une pointe de basilic, jamais de gruyère mais de la mozzarella fleur de lait et ainsi de suite, l'énorme faiblesse d' Il campionissimo, pour ne pas dire la faille qui tue, le détail impardonnable qui en Italie serait synonyme de potence, est bien cette pâte soit disant élaborée à base de farine d'Italie et d'eau minérale, pétrie d'une certaine manière pour éviter l'effet caoutchouc (très, très discutable) mais catastrophique, calamiteuse parce qu'ultra compacte, absolument pas aérée, éprouvante à couper, difficilement mastiquable, en plus d'être fade, de n'avoir aucun goût et aucune identité qui lui soit propre. L'indéniable fraicheur des légumes aurait pu sauver du naufrage complet ma Gino (22 euros), seulement l'accumulation d'ingrédients incapables d'exprimer leur saveur, impuissants de communiquer entre eux, de se répondre cadenasse la pizza, la condamne au silence.
Muette, la Spécial (16 euros) l'est tout autant. Si cette dernière est moins chargée (ce qui révèle d'autant plus l'état lamentable de la pâte), son fromage industriel (mozzarella à fleur de lait, tu parles) la plaque au sol et lui donne cet aspect – quand bien même elle sort tout juste du four - gommeux, rigide et sans relief que prennent les tranches de pizzas en fin de soirée bien arrosée, lorsqu'elles s'ennuient au fond de leur boite éventrée.


On pense immédiatement limiter les dégâts en relevant la fadeur de cette chose au moyen d'un filet d'huile piquante, seulement voilà qu'on nous explique avec un ton plein de suffisance que celle-ci n'a pas chapitre dans cette maison parce qu'elle dénature la pizza. Entendons: nous sommes des Charlot qui n'entendons rien aux bonnes choses. La bonne blague. Comme on dit, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Rajoutez à cela le vacarme assourdissant qui vous ronge les neurones, les deux fours qui vous chauffent les cotes et vous aurez tôt fait de ne plus remettre les pieds dans cette taule. C'est en tout cas bien mon intention.

Il campionissimo
98 rue Fbg Montmartre
01 42 36 40 28
ilcampionissimo.fr

Il est un lieu dans le quartier chinois que j'affectionne tout particulièrement. Situé au 2ème étage d'une centre commercial vieillot fréquenté quasi exclusivement par la communauté chinoise, on y trouve une théorie de petites tables ajustées les unes aux autres composant une succession d'îlots entièrement dévolus à la pratique du Yum cha, une expression cantonnaise désignant ces repas articulés autour des dim sum et du thé.
Mon moment préféré est l'après midi ou j'aime m'installer face au maitre de thé qui est invariablement une chinoise, que j'observe avec des yeux d'enfant ébahi manipuler ses ustensiles, faire circuler l'eau chaude infusée d'un réceptacle à un autre, en quête de la note juste avant d'en fixer le breuvage.


Il m'arrive de ne plus quitter ma place, face au «bateau» humide, saturé de tasses, de théières de maison de poupée, comme il m'arrive de me faire apporter une de ces boites vapeur en bambou à une table que je partage avec des hommes qui sont retraités, sans emploi, gratte papier chez un grossiste, tous amis de longue date qui feignent la disputent lors d'une partie de majong, qui regardent avec indifférence un oiseau se poser sur le dossier d'une chaise, le poisson rouge s'ennuyer au fond d'une large bouteille de plastique. On parle peu, comme si les mots étaient une denrée rare, en voie de disparition. On avale une gorgée de thé et c'est encore du temps de passé dans ce lieu ou rien n'irrite, rien ne blesse.
Je retrouve beaucoup du parfum de Shanghai et se sont de nombreux souvenirs que ravivent ces moments passés dans ce lieu hors du temps dont je me prends à croire qu'il est le fruit de mon imagination.

Phichaiyat Building
2ème étage
AngleYaowarat road et Mangkok 

Les bateaux qui écument la chao phraya sont un moyen bien commode de gagner le palais impérial, le Wat Phot avec son fameux bouddha couché, ou bien les abords du quartier chinois avec son impressionnant marché couvert. Depuis le Pier Saphan Taksin, j'emprunte fréquemment une de ces embarcations qui repart aussitôt après avoir déchargé son lot de passagers ému de s'être laissé balloter comme un nouveau né, porter par cette rivière large et bouillonnante qu'on dit abriter les secrets les plus noirs de Bangkok.
Souvent, le dernier passager a-t-il posé son 2ème pied sur la terre ferme que la machine manœuvre déjà, impatiente, gourmande. Il ne faut pas moins de temps à un oiseau pour battre des ailes.
Le premier débarcadère placé sur la route du bateau et auquel il fait rarement étape est celui du légendaire palace Oriental, rebaptisé depuis 2008 Mandarin Oriental depuis qu'il a intégré la chaine hôtelière du même nom.
Le curieux béât qui pénètre dans le magnifique hall chargé comme une courtisane d'un roman de Jean Lorrain à une première d'opéra aura peu de chance de tomber sur un encombrement de bagages en cuir, de malle valises couvertes d'étiquettes provenant des quatre coins du globe. La probabilité qu'il croise une société de clubmen en habits noirs, de princesses accablées de millions à la blondeur de blé mur ou bien de dames de compagnie en quête de princes russes nihilistes est encore plus réduite. En revanche, s'il est bien un lieu qui n'a rien perdu de son charme néo-colonial et qui témoigne encore de cette époque ou voyager était encore vécu, pensé comme un art de vivre, c'est bien The Author's Lounge, autrement dit le Salon des Ecrivains, ce pavillon discret coincé entre le jardin et la piscine. Il n'est que de choisir entre l'un des deux afternoon tea set (d'inspiration occidentale ou orientale), de se laisser tomber dans l'un de ces fauteuils moelleux ou nous ont précédé plus célèbres que nous,
Joseph Conrad, Graham Greene, William Golding, parmi tant d'autres, et de porter à ses lèvres sa tasse de thé Mariage tout en prêtant attention au musicien andalou faisant sonner sa guitare au balcon, pour sentir nous visiter, le temps d'un rêve, le souffle d'un temps révolu.
Et les jambes des serveuses en robe droite fendue, autant que la profusion de mets délicats, de nous donner le tournis.







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