Les commentaires indignés vont une fois de plus abonder, arguant que j'y connais walou en matière de pizza, qu'en réalité je n'en ai jamais mangé d'authentique, qu'ici ou là se trouvent les meilleures de la capitale et qu'après tout que mes connaissances pour juger de la qualité d'une bonne pizza sont nulles et ainsi de suite.

Ce que je sais avec certitude c'est que la pizza est un sujet hautement sensible, celui qui dans ces pages fait le plus réagir les internautes, toujours avec passion, souvent avec virulence. Pâte fine, pâte épaisse, croustillante ou non, les critères sont passés au peigne fin et une fois le débat lancé, toutes les raisons sont bonnes de s’écharper, nombreux oubliant que je prends toujours comme référence la pizza que le quidam peut déguster à Naples , la pizza napolitaine s'avérant même protégée depuis 2009 par le label de qualité Spécialité Traditionnelle Garantie (STG), mais certains argumenteront encore que les labels, hein, on sait ce que ça vaut.

Ce que je sais également, c'est que je me serai bien épargné cette escapade rue de la Pompe, en plein 16ème arrondissement, zone sinistrée par excellence, grand corps malade placé sous assistance respiratoire qui n'en finit pas d'agoniser. N'y manquait que la corde pour se pendre qu'une de ces vieilles dames vous tendrait volontiers.

Enfin, ce que je sais avec certitude c'est qu'il n'y a rien de plus désagréable (écœurante impression d'être pris pour un pigeon) que de commander une Bufalina à 17 €, supposée garnie de mozzarella di buffala dont elle ne compte en réalité que 4 ou 5 petites tranches lâchées sur une indigeste base de fromage industriel non mentionné dans l'intitulé et auquel on aurait préféré une bonne purée de tomate maison. Un comble, un peu comme si vous commandiez une tartine de foie gras et qu'on vous la serve une tartinén de pâté de foie sur laquelle on aurait daigné glisser 4 ou 5 petits bouts de foie gras. Purement scandaleux.

D'abord surpris puis choqué, on finit par voir rouge lorsqu'on découvre sur le blog de Gilles Pudlowski cette même Bufalina généreusement garnie de buffala qui en recouvre la quasi totalité - sans parler des tomates cerise qui abondent -, aux bords légèrement carbonisés comme on les aime et pas blancs comme neiges, farineux, surélevés à la manière des infâmes Cheezy Crust de Pizza Hut. Et pour couronner le tout, on note que la pizza du célèbre critique est arrosée d'un généreux filet d'huile d'olive - deux poids deux mesures, n'est-ce pas. Quand au détail qui tue - la feuille de basilic -, fraîchement cueillie, émincée finement et garnissant la pizza après cuisson, il s'agit pour ma part d'une pauvre feuille cramée posée là comme un cheveu sur la soupe - l'affront impardonnable, le crime absolu.

Des claques se perdent dont l'équipe du restaurant se moque bien, tous les ingrédients étant réunis pour faire de La Pizzeria di Rebellato «l'adresse incontournable où se régaler d'une véritable pizza comme on n'en trouve pas à Paris.» Et ils rétorqueront que les gens font la queue, que les people s'y précipitent, sans m'épargner les sommets d’efforts fournis (les nuits blanches et tout) pour offrir aux amateurs une pizza irréprochable... Tout compte fait, mieux vaut en rire qu'en pleurer.

La Pizzeria di Rebellato

138 rue de la Pompe

75016 Paris

01 44 05 08 08

www.rebellato.fr

Photo haut de page, copyright La Pizzeria di Rebellato, empreint exceptionnel de ma part qu'on se précipitera de me faire retirer étant donné que l'article est à charge.

Des lagons difficiles d'accès, invisibles depuis la mer, la Baie de Bacuit en compte des flopées.

Il faut quelquefois plonger deux bons mètres sous l'eau et filer en douce sous des rocher pour les atteindre, ce qui explique l'absence dans ces pages d'images de lagons à l'eau cristalline se terminant par une petite plage de sable blond. Ou de la bonne idée d'investir dans un appareil photo étanche la fois prochaine.

Ainsi, derrière ces rochers, difficile d'imaginer à première vue qu'un passage conduit à un lagon qu'on atteint après avoir nagé si proche des coraux (quasiment à fleur d'eau) qu'ils nous chatouillent parfois le ventre.

Plus qu'aucun autre, il est un lieu où faire du snorkling est une vraie bénédiction et c'est dans le détroit de Tapiutan qu'il se trouve, lequel se fraye un chemin entre les îles de Tapiutan et de Matinloc.

Et quand vient l'heure de déjeuner, on ne fait certainement pas la fine bouche devant les brochettes et les poissons grillés qui cuisent sur la petite grille.

Il ne doit pas y avoir de plus grand bonheur que se trouver en cette fin de matinée au cœur de Manille, au cœur de la foule et c'est sans effort qu'on marche jusqu'à la station Quirino Avenue, pour laisser derrière soi la Remedios Circle, arpenter les allées sombres et puantes du marché San Andres puis longer une école primaire et un lycée. On arrive enfin aux marches de la station, sans surprise encombrées de vendeurs de bricoles, de mets à grignoter et de rabatteurs de jeepney dont nombre d'entre eux sont de petits enfants.

Depuis la station on aperçoit Makati, un buisson de tours, au fond rien qu'un bout, Makati étant bien plus étendu que cela. Makati, poumon économique de la capitale, quartier d'affaires aseptisé et ultra sécurisé dont les avenues froides et impeccables font penser à Singapour, c'est le fief des cols blancs ou pullulent les condominium avec terrasse, les shopping mall gigantesques, les hôtels de luxe, les bars branchés, les boites pour expatriés, les restos chics et les élégantes, et c'est justement dans cette bulle climatisée que je m'immerge le temps d'un déjeuner chez Tapella, haut lieu de la gastronomie espagnole qui concocte d'honnêtes paella comme celle-ci aux fruits de mer.

Dans ce quartier ultra privilégié, on ne trouve aucun papier par terre (les poubelles de différentes couleurs nous révèlent qu'ici on pratique le tri sélectif dont on se demande si ce n'est pas en réalité une mauvaise plaisanterie), aucun mendiant, personne dormant sur le trottoir et encore moins d'enfants en haillons souvent défoncés à la colle comme on en voit souvent, surtout la nuit. Au contraire, on trouve sur la table d'un restaurant américain un mini baby foot qui donne à réfléchir.

Je change tout à fait de quartier et donc d'ambiance en m’enfonçant par hasard dans le bidonville de Pasay, un quartier très structuré fourmillant d'auto construction composites enrichies d'espaces publiques, de lieux de sociabilité actifs (gargottes, cyber café, billard, loterie...) qui sont comme les extensions des minuscules logis des habitants se succédant dans de longues allées étroites frequemment envahies par la mélasse gris noire et malodorante des égouts. Autant dire que le quotidien des habitants du bidonville de Pasay City est plus enviable que celui des habitants de Tondo avec ses constructions anarchiques et précaires en matériaux de récupération, un township relativement dangereux (certaines croyances font que la nuit on serre dans les poings quelques pincées de sel afin de tenir à distance les intrus comme les mauvais esprits) ou de Payatas, étalée tout le long d'une décharge qui s'étend sur une vingtaine d’hectares.

Cette dernière est tristement célèbre pour ces «montagnes fumantes» - du fait de l'auto combustion des ordures, lesquelles atteignent une quarantaine de mètres de hauteur (un régal pour les photographes désireux de réaliser de belles et fortes images esthétisantes avec la misère la plus noire - si possible de très grand format et vendues extrêmement chères) et sont prises d’assaut chaque jour par des centaines de familles vivant de leur recyclage.

Ce qui frappait dans le bidonville de Pasay, adossé au grand marché couvert, c'étaient ces sourires qui accueillaient l'étranger, la curiosité souvent, l'hospitalité des adultes, ces hordes d'enfants ne réclamant rien d'autre que de jouer à l'enfant, opportunité qui ne leur est pas souvent offerte.

Alors, les voilà qui font les fous, qui partent en éclats de rire et offrent des visages qui sont le contraire de cette misère qu'ils prennent quotidiennement de plein fouet en même temps qu'ils grandissent trop vite. Et de me dire que c'était d'abord des enfants, des garçons et des filles avant d'être des défavorisés.

On n'a pas idée pour une première visite d'aborder Manille par ses morts, par son versant funèbre. Seulement, le cimetière chinois de Manille n'est pas à proprement parler un cimetière comme les autres puisque les caveaux sont ici des villas cossues, voir des palais, une compétition acharnée entre les familles étant à l'origine d'une surenchère qui semble ne connaître aucune limite et ne reculer devant aucune fantaisie car ici le ridicule fait peut être sourire mais ne tue pas.

Aussi déconcertant que cela puisse paraître, le cimetière rappelle plus Beverly Hills que les concessions du Père Lachaise et on ne s'étonne plus au fil de la visite réalisée par un petit homme en sueur surgissant de nulle part avec sa bicyclette, d'apprendre que certaines maisons sont équipées de l'eau courante, de cuisine aménagée, de climatisation, de toilettes ou de chambres à coucher, soit un luxe que bien des mortels philippins sont encore incapable de s'offrir. De fait, ce cimetière est presque une ville en soi.

Au cœur de ces allées entretenues quotidiennement par une armée d'employés et arpentées en permanence par des dizaines de vigiles (à la différence de certains cimetières comme celui de Sangandaan il est strictement interdit aux laissés pour comptes de squatter les tombes quoique certaines trouvent moyen de loger discrètement dans celles abandonnées), l'inventeur des nouilles instantanées côtoie le patron d'une banque, lequel est voisin d'un magnat de l'informatique et du roi des boissons gazeuses dont le caveau ressemble pour la circonstance à un café (la famille venait de quitter les lieux après s'être offert un barbecue, d’où les parasols).

Qu'importe les affinités, ici l'argent est le premier critère de sélection, certaines familles n’hésitant pas à dépenser de véritables fortunes, quand elles ne se ruinent pas, pour offrir les meilleures dans l'au delà et surtout en mettre plein la vue aux locataires voisins, les propriétaires des caveaux les plus extravagants, les plus luxueux regroupant en quelques sortes les happy few du lieu.

Pour le côté kitsh, on retiendra un caveau en forme de tortue (signe de longévité), un autre agrémenté d'une piscine gonflable, en forme d'église, de temple chinois, des dizaines de caveaux avec balcon et terrasse et encore d'autres équipés d'une boite aux lettres pour écrire du courrier outre-tombe.

Tant qu'à rester dans l'univers des nantis, autant se rendre dans le quartier d'affaires de Makati au restaurant chinois du Mandarin Oriental, le Tin Hau plutôt surévalué, du moins concernant ses dim sum faibles et sans ressorts.

Quand au cadre, poussiéreux et pour tout dire quelconque, il nous laisse également sur notre faim.

A un jour prêt, j'avais enragé de manquer à Kuala Lumpur l'exposition de la World Press Photo 2011. La chance a voulu que je la retrouve à Malacca, inaugurée la veille au Musée de la Malaisie situé sur la place principale, à deux pas de Christ Church.

Ce n'était pas désagréable dans un premier temps, de flâner dans les galeries de peintures. Je tombais sur un joli tableau comme celui-ci.

Son titre autant que son sujet - «War» - n'était pas sans évoquer, voir introduire les lauréats de l'édition 2011 - dont certaines images sont insoutenables - exposées dans la première salle.

L'exposition se poursuivait plus légèrement qu'elle n'avait commencé, après, quoi c'était toujours agréable de retrouver la rue, ses petits commerçants, de goûter avec les yeux un cendol (sorbet à la noix de coco, haricot rouge, sucre de canne fondu) et de simplement laisser la rue venir à soi, ouvert, attentif, disponible.