Se méfiant de l'érudition, de la virtuosité et plus que tout de cette fameuse inspiration qui s'empare pour le meilleur et pour le pire de biens des chefs, les deux complices ont resserré au maximum leur talent et leurs ambitions en partant du principe que la cuisine ne remplit jamais autant son contrat que lorsqu'elle se contente d'être elle même.
















C'est pourquoi la réussite de Glou tient autant à son lieu ou tout est donné à voir (toujours ce souci du raccord, cette volonté de créer des passerelles entre l'espace et l'assiette) - avec ses grandes vitres ouvrant sur le jardin du Musée Picasso, ses pierres apparentes et son parquet blond qui lui donne des allures de loft new yorkais - qu'à l'exigence de ses deux complices, leur parti pris de ne «travailler» que des produits d' excellence tel ce porc et jambon Ibaiona en provenance directe de chez Louis Ospital, la référence du pays basque ou bien ces huitres Utah Beach, ces lentilles blondes de Saint Flour, ce thon de l'île d'Yeu.

Outre une carte modeste mais allant droit à l'essentiel (terrines et charcuteries impecc, succulente poitrine de cochon confite avec ses pommes de terre grenailles (14 euros), séduisant pavé de saumon bio aux graines de sésame et jeunes pousses d'épinards (20 euros)), la formule du midi à 17 euros, d'excellent rapport qualité/prix vaut vraiment le détour.

A noter, de grands crus sont proposés au verre, chose plutôt rare à Paris mais qui a son prix (9 euros pièce pour un Côte Rotiê.
        
Glou 
101 rue Vieille du Temple   
75003 Paris
01 42 74 44 32